黃金之桶

二零一二年將盡，那傳得鬧哄哄的甚麼世界未日當然是不會發生，那我就在除夕的今天發一篇題為黃金之桶的網誌，希望大家有一個金光燦爛的二零一三年吧!

百富 Balvenie 的威士忌在香港算是容易買得到，但價格不便宜，百富十二年陳賣四百多是正路，但十五年陳的賣近千，十七年陳的已逾千七，比起其他有正式代理的大牌子相近級數的貴上不少，是故我這等窮 L 少有機會品嚐。我去年在免稅店買了一瓶 Balvenie 的黃金之桶，這所謂的黃金之桶其實就是霖酒(Rum 蘭姆酒)酒桶。這款十四年陳的百富是用 rum barrel 過桶的，高度數 ABV 47.5% 入瓶，最初只於免稅店發售，現擴展至某些地區的零售市場。這款酒的評價普遍不錯，當時的價格只約五百多，所以在免稅店發現後便立即入貨。

這瓶酒買了後因有其他的主題分贓活動而一直未有開瓶品嚐，反而近日有酒友於免稅店買了一瓶喝，還分了一些酒餘給我，真正是喝酒也要講緣份的。多謝，先飲為敬了。

Balvenie 14 years Golden Cask, 700 ml, 47.5%

氣味: 蜜糖，芒果，柑橘，椰子，忌廉，曲奇餅，香草
口味: 熱帶雜果，忌廉，堅果，咖啡，多士，香草，尾段微鹹
餘蘊: 中等長度，蛋糕，咖啡渣，香草
結論: 氣味濃厚，非常香甜，令人聯想起熱帶水果雪糕。酒體厚實，綿密，火熱但不過份刺激，咖啡及多士的焦苦平衡甜膩感。餘蘊主要延續口味，甘苦適度，令人回味。這款酒的確是好喝的，尤其以免稅價來算，雖則現在價錢已經提升至六百大元，但相比起香港的十五年陳標準版來說，這價錢仍然是非常誘人的，綜合價錢及酒質而論，正斗之選。

麥記一八二四系列 - Whisky Maker's Edition

我在"麥記之夜 - 精選橡木"中提及過麥卡倫的 1824 collection 與及介紹了一款入門版的 Select  Oak，那款酒無論定價及酒質都不得我心。隨後多次路過免稅店，我對這系列的酒也沒有再加留意了。

近期和老友談開交換樣本，老友說起將會於晚上清掉瓶底的麥記 Whisky Maker's Edition，哦，應否再給多一次機會予 1824 collection 呢？我連隨大呼樽底留酒，將這剩約 80 ml 的酒餘強搶回家，多謝老友。

Macallan Whisky Maker's Edition, 1 ltr., 42.8%

這款酒同樣是沒有標示陳年資料，一公升裝免稅店售價約港幣九百多元，定價水平和十八年陳標準瓶裝的相若。這款酒的酒精濃度為 ABV 42.8%，個人主觀推斷是復古用老舊瓶裝流行的 75 UK proof 吧。

氣味: 乾棗，蜜餞，拖肥，黑加倫子果醬，提子麵包，薑茶
口味: 紅蘋果，葡萄乾，朱古力， 多士，黑茶，肉桂
餘蘊: 中等長度，黑咖啡，多士，薄荷
結論: 氣味表現十分出色，香濃甜美，複雜多層次， 誘人。中等酒體，以焦香味道為主，沒有氣味上的甜，與氣味上未能一脈相承。餘蘊上也豐富，耐嚼，丁點的薄荷在焦香中有點睛之效。 這是一款上佳的雪莉桶風格威士忌，但不是濃香黏稠的類型，喝起來比較清潤，唯氣味及口味上有點落差，口味上的焦苦味稍重，稍失平衡，雖則考慮到這瓶酒開瓶已有一段時間有機會影響表現，但我只能以嘗到的樣本為準，這只能算飲得過吧。

格蘭多納廿一年陳

我在"核心價值"一文中介紹過格蘭多納 GlenDronach 這酒廠及其中一款的單桶瓶裝，那款酒質素實在不錯，在我還回味中那位老友又給了我多納的廿一年陳標準瓶裝樣本，好酒一浪接一浪，非常多謝。

GlenDronach 21 years, 700 ml, 48%

氣味: 舊蜜糖，拖肥，無花果乾，葡萄乾，多士，肉桂
口味: 蜜餞，朱古力，拖肥，多士，薄荷，肉桂，丁香
餘蘊: 朱古力，咖啡，櫻桃茶
結論: 氣味甜美，乾果拖肥的香氣濃香迷人。入口化為液態朱古力，酒體厚實，多重香料層層遞進，有點丁香的辛辣感。餘蘊轉為黑咖啡，仍有點點的朱古力味道延續，未段有花茶的味道。這是一款香甜厚實的威士忌，但表現不會過重及過濃，非常討喜，令人一杯接一杯的喝，正斗之好酒。這款酒和那單桶瓶裝比較，除卻雪莉桶帶來的近似風味外，這款酒沒有了那南棗及蜜炙類藥材的味道，卻多了朱古力拖肥及烘焙麵包的味道，比較親民，畢竟標準瓶裝及單桶或小批次限量版的市場定位是會有分別的。

Highland Park Leif Eriksson Release

Highland Park Leif Eriksson Release 是於 2011 年推出，主供免稅店的酒款。我對那  Leif Eriksson 是甚麼人真的一無所知，說是第一個於十一世紀早期開發近代被稱為 Newfoundland 紐芬蘭航線到達美洲的歐洲人，比起哥倫布 Christopher Columbus 首次踏足美洲還要早上約五百年，Highland Park 推出這款酒以茲記念，採用美國波本桶及美洲橡木雪莉桶陳年，所謂的美洲元素云云。大家也知道 Highland Park 大多數標準酒款是採用成本相對較高的歐洲橡木雪莉桶陳年的，現在打著向美洲出發致敬的主題推出這款酒，會不會是作為一個向低成本出發的試金石呢？

Highland Park Leif Eriksson Release, 700 ml, 40%

氣味: 蜂蜜，乾棗，淡泥煤，輕煙燻，香料
口味: 蜜糖，乾棗，咖啡，提子麥包，煙燻，甘草
餘蘊: 中等長度，咖啡渣，香料
結論:  氣味和熙，招牌的石南雖較淡但仍清晰可辨。 中等酒體，承接香氣，層次不算豐富，但融合度不錯，酒身柔順。餘蘊和順，甘苦適度，不錯的香料味。這款酒從頭到尾都是較輕柔和順，煙燻泥煤都是很輕淡，是一款輕鬆易飲的海島威士忌，但其免稅店所賣的價錢實在不低，綜合而言，算是飲得過之選。

羅馬尼亞白蘭地

羅馬尼亞白蘭地對我來說，真的是非常新奇。以我這井地之蛙來對羅馬尼亞的印象，就只有鐵幕國家，自由體操及吸血鬼而已。羅馬尼亞其實是有葡萄酒生產的，既然有生產葡萄酒，順手生產白蘭地實在是不足為奇的。羅馬尼亞白蘭地在香港非常罕見，但聞說國內是有售的。我的這份樣本，是由國內經營酒行生意的酒友提供，多謝。

Vinars Jidvei VSOP Brandy ,România, 700 ml, 42%

羅馬尼亞現在已脫離共產鐵幕，是社會民主主義國家，2004年3月29日加入北約，2007年1月1日正式加入歐盟。Jidvei 於 1999年之前是屬於呀公的國營公司，現在由私人營運。Jidvei 現在於 Tarnave 擁有 2010 公頃的葡萄園，Tarnave 是羅馬尼亞最古老的的葡萄種植地區之一。Jidvei 現時是羅馬尼亞最大白葡萄酒生產商之一，這款白蘭地我相信是其副業，另外，這款酒聞說陳年於木桶不少於五年的。

氣味: 化學溶劑，隨後消散，塑膠，忌廉汽水，香草，沙糖，柑橘
口味: 焦油，塑膠，忌廉，香草，沙糖，葡萄味糖果，枯葉
餘蘊: 短，簡單，偏苦，點點甜味
結論: 那化學溶劑撲鼻而來，隨後消散，主要氣味和真實的忌廉汽水沒有兩樣，還要是膠樽裝的。刺激感，淡薄，那石油副產品的味道非常吊詭，尾段糖漿摻點焦油及草本苦味。簡單及短的餘蘊，有點苦味及人工化的甜味。這款酒的表現甚差，不過勉強尚能下咽，僅僅可入渣斗之列。

春岸

春岸是我對 Springbank 的譯名，Springbank 在華文地區是稱作雲頂的，但這酒廠可不是位處於甚麼雲頂高原，和 Springbank 這名字有也沒有任何關連，就好像不在高原沒有騎士的 Highland Park 一樣，令人費解。

Springbank 和 Glen Scotia 於坎貝爾鎮 Campbeltown 的酒業於二十世紀三十年代崩潰後便一直相依為命至今(有關 Glen Scotia 及坎貝爾鎮 Campbeltown 酒業的資料，請參閱"坎貝爾鎮 Campbeltown 威士忌"一文)，雖說是相依為命，但其實 Springbank 是有風光的一面，Springbank 的酒可是賣得頗貴，尤其是舊酒，其價錢在一手及二手市場上實在是貴得驚人，還要是有價兼有市的。

Springbank 於十九世紀初由 Archibald 及 Hugh 的 Mitchell 兄弟建立，直到今天，雖然已由 Springbank Distillers Ltd. 營運，但仍然是由 Mitchell 家族的 J&A Mitchell & Co Ltd 所持有，這和 Glenfarclas 一樣一直由創建的家族持有及營運的蒸餾廠，在今天可真是寥寥無幾。

雖則說 Springbank 的名聲及酒價比其鄰居 Glen Scotia 風光，但在惡劣的經濟大環境下，Springbank 也於二零零八年打算閉廠，但於二零零九年起回復有限度的生產，Springbank 現在已回復正常運作。

之前提及 Springbank 酒價有風光的一面，但其實是來自惡劣的現實。Springbank 的出品在飲家眼中是上佳之選，在 Springbank 於 Campeltown 苦鬥了多年，經歷過停產及減產，存酒長期不足，尤其是老酒，在供不應求下，便造成高昂的酒價了。

我這等窮 L 老酒是喝不起的了，還要在香港這個威士忌沙漠。來一瓶 Springbank 的入門版，作為認識這掙扎於褪色的世界威士忌之都多年而不倒的酒廠，是一個很好但其實無其他方案的選擇。

Springbank 10 years, 700 ml, 46%

氣味: 花蜜，梨子 ，堅果，烤穀物，淡然海風
口味: 蜂蜜，蘋果，堅果，黑朱古力，丁香，海鹽
餘蘊: 中等長度，麥芽糖，堅果殼，海水
結論: 氣味較淡，加水後梨子香氣溢出。酒體豐厚，油潤，同樣加水後果甜較明顯。餘蘊非常不錯，甘甜舒適。整體上表現較簡單，層次亦不算豐富，不過平衡度不錯，令人喝得舒服，飲得過之選。這十年陳的入門版，以高度數的 ABV 46% 裝瓶，酒廠還保留著幾近絕跡的地板發麥，誠意可嘉。雖則誠意比不上平靚正這三大消費原則，但這誠意是造就好酒的基礎。其實做人做事，如果可以用心去做打好基礎，雖則所謂一命二運三風水四積陰功五讀書，你所付出的努力未必保證將來一定會成功，但機會總是留給有準備的人的，共勉之。

黑螞蟻酒

在前文"古岭神酒，你敢喝嗎？"中介紹的古岭神酒，單看名字真的不知葫蘆裡賣甚麼藥，以下介紹的這款土炮，卻是擺明車馬，買的就是黑螞蟻酒。

黑螞蟻養生酒，75 ml，32%

這款酒的產地和古岭神酒同樣是廣西，其主要成份可說是近似，不過除了眼鏡蛇之外，還多了金環蛇及銀環蛇。效果不能作比較的了，且喝喝這三蛇版的蛇虫龜蟻酒的味道會是如何。

氣味: 有點腥味，微鹹，微甜，點點藥材味
口味: 蜜甜，有點騷味,，微鹹，草藥，辛辣感
餘蘊: 稍短，蜜炙藥材，草藥微苦
結論: 有點野味的腥騷味，帶點點鹹味，不算甜，藥材味道不重，沒其他明顯的味道。中等酒體，仍然是那騷腥味，幸未點點的辛辣味可中和那腥味，就好將辣椒豉油點白灼蝦的原理一樣。餘蘊稍短，好，更好的是那腥騷味消失了。不算難飲，頂住檔先。

神之甘露

Amrut 在印度的意思為向神明供奉的甘露，亦是一所印度蒸餾廠的名字。我喝過數款印度的土炮威士忌，有調合，有穀物，也有所謂的單一麥芽威士忌，可惜的是全部都不合我意，甚至可以說是差，令我對印度威士忌的興趣幾近全無，除了一間酒廠的出品，正正就是文首提及的 Amrut 阿穆特。

Amrut distillery 的前身為於 1948 成立的 Amrut Laboratories，由 Shri J N Radhakrishna 建立，業務為酒精飲品的調配及裝瓶。Amrut 於五六十年代主力生產一款名為 Amrut XXX 的 Rum 酒及一款稱為  Silver Cup 的白蘭地，銷售對象為印度軍方及大眾市場。Amrut 於七十年代銷售一款用本地葡萄 Bangalore Blue 釀製的白蘭地 Bejois，Amrut 本身最初並不是生產威士忌的，這情況一直至八十年代開始才有所改變。

印度一向是酒精飲品的消費大國，各式各樣的酒精飲料，尤其是烈酒，有非常大的市場。印度曾被英國統治多年，威士忌當然也是重要的酒款之一。英美入口的蘇格蘭及波本威士忌對印度絕大多數的人來說是非常昂貴的奢侈品，當然是買不起的了。但既然有需求，就當然會有供應，不少土砲威士忌便應運而生。

我對印度的大部份情況是不了解的，但某些人和事卻也是人所共知。那些土砲威士忌會有甚麼的品質和成份監管，又會不會有國際或歐盟的標準，大家也心知肚明。現實上絕大多數的印度威士忌，除了標準的麥芽及穀物外，都會使用 molasses 糖漿作為原材料之一。使用糖漿為原材料釀製的蒸餾酒，在國際市場上一般是定義為 Rum 酒的，但在印度則無此限，甚至乎如瓶裝中有不少於四個巴仙 4% 的麥芽原酒，這款酒還可稱作麥芽威士忌的。這情況亦引起印度威士忌出口歐盟國家的爭議，含有糖漿作為原材料的酒精飲品，按歐盟的商品標準是不得稱作威士忌的，再加上印度對外國入口威士忌的重關稅，造成不平等貿易的情況，令這爭議更形火上加油。

Amrut 相信是很有心的公司，他們要打破這種印度土砲的固有"傳統"，按蘇格蘭威士忌標準釀製方法，使用麥芽，甚至使用泥煤烘乾的麥芽，採用銅壺蒸餾，主要陳年於雪莉及波本桶，釀製出真真正正的威士忌。Amrut 的威士忌陳年於印度南部的 Bangalore 邦，酒廠地處海拔三千多尺的高地，但始終是熱地帶地區，天氣非常炎熱，天使分享 Angel's Share 每年達十多巴仙，比起蘇格蘭的每年約 2% 多出數倍，所以無論是酒液容量及酒精度也下跌得很快，市面上的 Amrut 威士忌雖然大多數都是無陳年標示，但相信都是非常年青的瓶裝，一般來說是三至五年陳為多。雖則天氣熱 angel's share 高，但補償的是成熟亦快。長年的慢熟優，還是高速的快熟好，我經驗有限，亦欠天資，不能評論。

Amrut 的出品近年得到不少飲家稱頌，多個酒款亦得到不少國際大獎，成為了一個知名國際威士忌品牌。有心有誠意去做一件事，雖然不能保證一定會成功，但卻一定會是成功的基礎。

Amrut Fusion, 700 ml , 50%

Amrut Fusion 是使用  75% 的印度本土麥芽及 25% 的蘇格蘭經泥煤烘焙麥芽為原材料，印蘇兩國麥芽交融故名之為 Fusion，兩者各自發酵蒸餾好才調合一起入桶陳年。 Amrut Fusion 於 2009 年開始推出市場，旋即獲 Malt Maniacs 選為 2009 年度  “Best Daily Dram”，Malt Advocate 的 2010 年度 “World Whisky of the Year”，與及 Jim Murray 的 2010 年版威士忌聖經 Whisky Bible 的 "Finest Whisky in the World" 的第三位。我品嘗的樣本是來自酒友於台灣買回來的 Amrut Fusion，於此多謝。

氣味: 花蜜，多士，麥包，乾草，隱隱柑橘及梨子
口味: 蜜糖，麵包，乾草，淡煙燻，柑橘微酸，甘草糖
餘蘊: 中等長度，焦香多士，黑咖啡
結論: 氣味偏向草本及穀物味道，有點點的水果香氣點綴，不錯的。酒體有力刺激，味道延續氣味的調子，層次表現佳，每種味道緩緩滲出，可慢慢細味。餘蘊的焦苦味稍重，但仍可接受。這是一款豐厚的酒，好喝耐喝，可惜的是香港是暫時不會買得到的。

三重木

標題所說的三重木，是 Laphroaig 於約四年前堆出，於免稅渠道發售的 Triple Wood。所謂的 Triple Wood，就是將於標準波本桶陳年的酒，轉移至只有標準波本桶四份一容量，即約 120 公升的小酒桶再陳年一段時間，然後又再轉移到 Oloroso 雪莉歐洲橡木桶作過桶，很複雜，是嗎？簡單點來說，差不多就是 Oloroso finished 的 Laphroaig Quarter Cask。

我一直有興趣一嚐這款酒，但一直未有遇上。早前有酒友得知我對這款酒有興趣，便立即將幾近見底的瓶底酒留起給我，但千吩萬咐要回樽，他要留為記念的，多謝。只有約二十毫升的樣本，要很專注才行了。

Laphroaig Triple Wood, 33.34 ml, 48%

氣味: 無花果乾，堅果，碘酒，海風，乾草，煙灰，香草

口味: 蜜糖，堅果，碘酒，海水，焦炭，甘草，香草

餘蘊: 中等長度，咖啡渣，煙灰，甘草

結論: 碘及海洋氣味不算重，反而煙燻味較為顯注，但並不過烈。酒身厚實，香甜，適度的海島泥煤，附以煙燻及堅果的味道，尾段一抹甘草，有點睛之效。餘蘊的咖啡渣及煙灰味稍苦，但不令人反感。這款 Laphroaig 與標準十年陳，十八年陳和四份一桶比較起來，其最大的分別在於偏重了煙燻風味，碘及海洋的氣息比較上稍輕，沒有了個人對 Laphroaig 認定的醫院感，但也是好喝的，也是飲得過的。由於樣本份量較少，亦和較多的空氣接觸了一段時間，這酒評未必全面及或者會有所偏差。

難得一見的蒸餾新酒

在前文"心儀已久的拉吉風十八年陳"一文中提及的試酒會中，主版單位展示了一瓶 Laphroaig 的 new make spirit，即是經過二次蒸餾後，調整好酒精度未入桶前的新酒。品牌大使一直沒有提及這枝新酒，亦沒有打算提供試飲。New make spirit 是難以有機會遇上的，我怎會放過這大好機會，於是在講解完結後，便纏著那穿著蘇格蘭裙的西洋大叔，要求一試。品牌大使很勉強的給我們一試，但堅持要加一半的水主供聞香，還一再提醒這東西不會好喝。大使亦有講解這新酒的特性，我當然要連番多謝。在他離開後，我當然會把握好機會，自己倒了些新酒作"純飲"並子細分析。

Laphroaig New Make Spirit, 29/1/2011, 700 ml, 63.5%

氣味: 山楂，酸麥芽水，酸奶，輕淡泥煤
口味: 花蜜，麥甜，冰糖，淡泥煤
餘蘊: 中等長度，麥芽，奶味
結論: 純以享受計，一點也不好喝，那西洋大叔可不是亂說的，不過這總算是一個非常好的品飲經驗。有趣的是這新酒只有淡淡的泥煤味道，和想像中的是兩回事。這不是威士忌，亦不是準備發行的酒類飲品，所以我不會對這新酒作出評價的。如果將來還有機會遇上這些 new make，我還是會以身"犯賤"的。

心儀已久的拉吉風十八年陳

Laphroaig 十八年陳是我心儀的酒款之一，這款酒在香港已經上市數年，價錢非常合理，但就是偏偏沒有買下或喝到，真是奇怪。近日老友帶了小弟出席了一個 Laphroag 及 Teacher's Origin 的試酒會，酒單上有這 Laphroaig  十八年陳，不用錢便有得嘗試得到這心頭好，兼且有充足的樣本及時間品嚐，我確實非常高興。

Laphroaig 18 years, 700 ml, 48%

氣味: 近似梨子的果甜，堅果，碘酒，煙燻，海風，香草
口味: 花蜜，蜜瓜皮，碘酒，海水，煙蠔，焦炭，煙灰，香草
餘蘊: 長，海水，堅果，薄荷
結論: 氣味上不是那麼重泥煤，在果甜，碘及煙燻上平衡得很好，表現佳但不算優越，以十八年陳的酒來說有點簡單。酒體結實有力，以煙燻炭灰和海水為主調，碘味不重，味道層次複雜有致，表現上佳。餘蘊長，主要延續口味，海水堅果較顯著，尾段有薄荷清涼感。這款酒和十年陳比較起來，碘味輕很多，酒精度雖達 ABV 48%，但喝下來卻沒有酒精度只得 ABV 40%/43% 的十年陳強橫。這十八年陳以海洋氣息為主調，煙燻為副，碘味次之。氣味上的表現其實不錯，但沒有預期的濃厚，有人會說這是優雅內斂，但畢竟這是十八年陳的酒，我還是期望有十年陳的豪邁加上陳年所帶來的複雜度，口味上則絕對精彩，綜合而言這款酒毫無疑問可入正斗之選。

平衡有致的 Bowmore 17 years

我喝過數款的 Bowmore，普遍質素很好，是一款充滿海洋風味，但又不過火的海島威士忌。多得香港有了正式代理商，而且他們亦開始推廣，Bowmore 在香港的零售層面多了不少選擇，雖則價錢上仍然是偏貴，但總算不是殺死人的癲價及起碼有得你揀。

Bowmore 17 years, 750 ml, 43%

這款 Bowmore 十七年陳是主供免稅市場的，零售市場售賣的標準瓶裝有十二年，十五年 Mariner，十八年，二十五年陳及特別版的十六年紅酒桶。

氣味: 花香，淡然肥皂，海水，營火，烤焗果仁
口味: 麥芽糖，碘酒，海水，燻衣草花茶，堅果，煙燻，香草
餘蘊: 中等長度，堅果殼，煙燻，下了糖的花茶
結論: 很有海洋及煙燻風味的一款酒，那肥皂味不重，花香與海水及煙燻混在一起，沒有不協調之感，相反很不錯。中等酒體，油感，柔順，不錯的複雜度，層次表演佳，味道融和。餘蘊延續口味，但海洋風味減退。這是一款平衡度很高的酒，有明顯海洋氣息但不鹹，有清晰煙燻風味但不嗆，以花香及麥芽糖點綴，加入堅果以豐富層次，表現實在甚佳，正斗之選。

新奇的白橡木威士忌

我的一位酒友早前往日本旅行，買回了一款罕見的威士忌，是出自江井ヶ嶋酒造的 White Oak Distillery 的單一麥芽威士忌，我交換了一份樣本回來，真高興。

Akashi White Oak 12 years, 500 ml, 50%

江井ヶ嶋酒造的歷史很悠久，遠於 1888 年已開始其釀製清酒及燒酎的業務，並於 1919 年開始便賣起威士忌來，比三得利還要早。但當是賣的威士忌是自家釀製還是由外地引入，這方面則無從稽考了。以 White Oak 為名的第一款單一麥芽威士忌瓶裝發售的，是於 2007 年推出的八年陳，當年限量四千五百瓶。我這十二年陳的酒款，是於 2011 年開始發售，當時限量二千瓶。

這款單一麥芽威士忌，雖則由釀製清酒及燒酎起家的酒廠所釀製的，但卻以 ABV 50% 的高酒精度裝瓶，並且不作冷凝過濾，高階的瓶裝規格，對象應該為有要求的飲家。對背景這麼特別的酒，我實在有很大的興趣。

氣味: 乾果，煙燻，些微海炎，甘草，燒塑膠
口味: 焦糖，黑朱古力，烤木，玫瑰花茶，焦油，丁香，微鹹
餘蘊: 稍長，焦木，黑茶，淡然生蠔，焦油
結論: 很訝異這款日本威士忌竟然有泥煤煙燻的風味，還是偏向焦油等的重口味。氣味濃厚，酒體結實有力，餘蘊亦長，唯獨是結構較簡單。那石油副產品的味道並不算濃烈，亦沒有突兀感，不令人厭惡，對我個人來說並不抗拒，但也無從說喜愛。如果你喜愛這類焦香塑膠的口味，這款酒是不錯的。綜合而言，這是一款新奇有趣的威士忌，飲得過的。

裸麥威士忌

雖則美國威士忌在香港的流行程度及知名度及不上蘇格蘭威士忌，但對威士忌有認識的也會知道美國威士忌的兩大主流，波本 Bourbon 威士忌 及 田納西 Tennessee 威士忌，尤其是前者波本威士忌，對不少人來說，這幾乎是美國威士忌的代表。

其實威士忌在美國的發展之初，除了以粟米為主要原料的波本及田納西威士忌之外，一種源自於賓州(賓夕凡尼州 Pennsylvania，不要想多了)以裸麥又稱為黑麥 Rye 為主要原料的裸麥威士忌 Rye Whiskey 風行一時，但在禁酒令後，裸麥威士忌幾近消失，原因是在禁酒令期間不少黑幫私梟 Bootleggers 大量釀製差劣的威士忌，以當年名聲甚佳的裸麥威士忌名義發售，喝得人大呼小喇叭，將裸麥威士忌的名聲悉數敗壞，這壞印象一直烙在飲家心中，就算在禁酒令撤除後，假酒裸麥威士忌的壞名聲，令這種美國原生的威士忌一落千丈，美國的威士忌市場，由冒起的波本及田納西威士忌取代，並茁壯成長。

近十數年部份酒廠重新釀製裸麥威士忌，並進行推廣，令新一代的飲家重新認識裸麥威士忌。說好聽點是保留歷史文化遺產，現實點是廠家要在現時競爭激烈的威士忌市場上開發新的商機，當然，這全然是我的個人推論，無事實根據的。

說了一大輪裸麥威士忌的故事，是時候介紹一款美國的裸麥威士忌了。

(rī)1 Straight Rye Whiskey, 750 ml, 46%

那化學元素似的名字按廠方說法是唸 R 1，這款酒是由 Beam Global 生產，按美國的相關法規，釀製裸麥威士忌的要求大致和波本相同，主要有兩項分別，其一是不限於在肯塔基州 Kentucky 生產，其二是那佔50%至80%的主要原材料需要為裸麥 Rye。Beam Global 這以新穎瓶身設計及別具一格名字為包裝的裸麥威士忌，動機是飛甩老土，目標為新一代的型格飲家。我不是型格人士，名字包裝全不重要，我只會著重價錢及酒質而已。

氣味: 椰子，香蕉，忌廉，蜜糖，焦糖，香草，香料
口味: 椰子，蜜餞櫻桃，焦香多士，焦糖燉蛋，爆谷，焦油
餘蘊: 中等長度，焦木，焦糖，烘焦麵包，香草
結論: 氣味和熙，香甜，中等酒體，焦香，濃甜，餘蘊稍苦但融和。沒有想像中的濃厚香料及甘苦味，柔順易喝。以酒質論，這款酒的確是不錯的，尤其如大眾消費市場，實在是沒有太多人會研究甚麼是粟米釀的波本及重生的裸麥威士忌，只要價錢合適，口味配合，包裝吸引，再加上適當的推廣，便成功在望了。

酒展蝗來了

一年一度的香港國際美酒展今年於十一月八至十號假香港會議展覽中心舉行，首兩天只供業內人士參與，十一月十號那天則開放予公眾人士購票入場。廢話少講，去片。

抵飲的匈牙利 Late Harvested 甜酒

甜美的 Tokaj

我不懂得欣賞的烏克蘭白蘭地

爆趣的茶底力驕，最高酒精度達 ABV 72% 的也不火辣，好喝

非常特別的加拿大冰酒桶過桶單一麥芽威士忌，堅好喝的

智利的 Pisco 白蘭地

一批優質的精品級小批次美國威士忌，非常好喝

一系列的馬德拉酒，很不錯

美帝朱古力思紛黛，頗有趣的

簡單易喝的渣釀白蘭地

酒葡萄汁，不便宜的

好很好拿好喝的德國 TBA 級白酒

好大酲花雕，嚐了廿年陳的，好喝

穿上貴州民俗服飾的 MM

這款酒的名字改得真好，在十八大之後前途應該無可限量

再來兩款威士忌，鳴金收兵

還有嚐了好些其他的葡萄酒及烈酒，於此不詳述了。