Label 5

Label 5 是一個由法國公司 La Martiniquaise 擁有的蘇格蘭威士忌品牌。甚麼，法國的蘇格蘭威士忌？不用大驚少怪，Bowmore 也是有日本的三得利所擁有，Jura 及 Dalmore 是印度的 United Spirits (近期 Diageo 正洽談收購)，Matisse 亦是台灣公司的品牌，今時今日有錢的要擁有蘇格蘭威士忌酒廠或當個法國葡萄酒莊主有何難？說開 La Martiniquaise，這間法國公司同時擁有 Glen Moray Distillery，其出品的單一麥芽威士忌是英國其中一個高銷量的品牌。至於 Label 5 的威士忌，於法國亦是高銷量的品牌之一。La Martiniquaise 擁有 Glen Moray Distillery，很大程度其麥芽原酒有機會是 Label 5 的調酒之一，我未有正式喝過 Glen Moray 的威士忌，未能作出評論。

Label 5 有多個瓶裝，有調和，調合麥芽，亦有單一麥芽。我在多次酒展中嘗過不同的酒款，普遍來說也不錯的，近年其部份酒款已引入香港市場，基本版無陳年標示的調和威士忌見於某些超市及辦館，十二年陳的調合麥芽和廿一年陳的調和威士忌亦偶見於少數酒行，定價普遍是頗為實惠的。

我現在要介紹的這款 Label 5 為十二年陳的調合麥芽 Blended Malt 威士忌，於香港某國貨公司替老友買的，三百港元也不到，比任何品牌的十二年陳調和威士忌的正價也要便宜。樣本是老友提供的，於此多謝。即得一提的是這瓶酒還是印上 Pure Malt Whisky 的，按新修訂的 Scotch Whisky Regulations 2009，Pure Malt 及 Vatted Malt Whisky 這名稱已被 Blended Malt Whisky 所取代，酒商不能於這規則生效後推出市場的瓶裝使用這兩個名稱。

Label 5 Pure Malt 12 years, 700 ml, 40%

氣味: 蜜餞，乾棗，蜜炙中藥，青草，海藻
口味: 乾棗，蘋果脆片，香蕉，多士，藥草
餘蘊: 稍短，焦香多士，木質單寧
結論:  有趣的氣味，甜美的蜜餞中有青草及海藻的"臭青"味，但不令人討厭。酒身輕淡，香軟，簡單，但輕鬆易飲。餘蘊稍短，甘苦，但適度。以不用三百港元買一瓶輕鬆易喝的十二年陳的調合麥芽 Blended Malt 威士忌，怎麼算也是飲得過的。

風暴重臨

前文介紹了 Bowmore Tempest 波摩風暴，文中品評的是第二版，並提及已推出了第三版，話口未完，就在發文那天晚上的飯局上，酒友突然拿出一瓶第三版的波摩風暴，說給我嚐嚐兩者的分別，真的非常多謝。

Bowmore Tempest 10 years Small Batch Release No. 3, 700 ml, 55.6%

氣味: 花蜜，熱帶水果，忌廉，海風，煙燻，淡泥煤，新鮮香草
口味: 海水，堅果，烤木，燕麥，梨汁，煙灰，薄荷
餘蘊: 中等長度，帶鹹，咖啡渣，煙灰，橡木
結論: 第三版的調子和第二版幾近相同，不過果甜沒有那麼顯著，仍然是清爽清脆，但明顯較重煙燻泥煤及海水的元素。同樣是有味道融合不足及新酒的味道，但厚實及油感酒體仍然存在，加上了較重的"艾雷"元素，仍然是飲得過之選。

波摩風暴

波摩 Bowmore 位處的愛雷島 Isle of Islay 聞說長期都吹著凜冽的海風，造就愛雷島威士忌的特殊強烈海洋風格。Bowmore 近期推出了一款新的瓶裝，為小批次的桶裝濃度版本，陳年於 First-fill Bourbon 桶，存放於一號倉十年，看上去很不錯的裝瓶規格。按 Bowmore 官方宣傳，這小批次的 Bowmore 封裝了愛雷島的凜冽及強橫的海洋氣息，其名之為 Tempest，可能就是這個原因。

Bowmore Tempest 到現在已生產到第三批次，每個批次有多少量則不得而知，我品飲的樣本來自第二批次的瓶裝，由老友於台灣買回來的。

Bowmore Tempest 10 years Small Batch Release No. 2, 700 ml, 56%

氣味: 花蜜，熱帶水果，穀物，海風，鹽焗果仁，煙燻，香草
口味: 海鹽，堅果，烤木，燕麥，柑橘，煙灰，香料
餘蘊: 中等長度，帶鹹，瓜果微甜，煙灰，橡木
結論: 氣味清爽，口味清脆，沒有預期的濃重海洋碘酒煙燻的泥煤風味，泥煤的表現頗為克制，沒有甚麼風暴之感。氣味表現很好，餘蘊亦佳，味道融合上不足，新酒味道亦重，但厚實及油感酒體提供骨幹，平衡了整體上的表現，飲得過之選。

西班牙白蘭地

西班牙是傳統的葡萄酒國，除了紅白酒，還有氣酒，強化酒及白蘭地，酒款方面是十分全面的。我對西班牙葡萄酒的感覺一向是正面的，紅白酒便宜的也有好貨色，高級品可敵法蘭西的列級莊出品，氣酒 Cava 價廉物美，強化酒雪莉更是我的至愛之一，但白蘭地方面則很少機會喝到。雖則我在不同的酒展中喝過好些西班牙白蘭地，由於份量及環境所限，未能全面評價，但印象中普遍質素也是很好的。

西班牙既然是葡萄酒大國，有生產白蘭地是很自然的事。西班牙的白蘭地也有像法國干邑及雅文邑般的有產地限制的管制 Protected Designation of Origin (PDO)，針對產地，釀製，陳年及標籤上一定的客觀標準。

 Brandy de Jerez 是西班牙的 PDO 白蘭地，只限產於 Jerez (對，即是雪莉酒的產區)，採用銅壺蒸餾，陳年於每個 500 公升容量，曾經陳年雪莉酒的橡木桶所構成的 Solera 系統。在陳年及標籤方面，有以下的規定:

Brandy de Jerez Solera: 平均陳年期不少於一年，最年青的基本版
Brandy de Jerez Solera Reserva:平均陳年期不少於三年
Brandy de Jerez Solera Gran Reserva: 平均陳年期不少於十年，高級酒款

以上只是基本的要求，有些酒莊會以較高的規格裝瓶，我曾經於酒展上喝過數款非常好喝十多廿年陳的西班牙白蘭地。

我現在要介紹的一款西班牙白蘭地，是由我的一位老友代理的，和他交換了一份樣本回來，可以專心的慢慢品嘗。

Monte Cristo Gran Reserva Brandy, 700 ml, 40%

這是 Gran Reserva 級的酒款，用 PX 雪莉桶陳，可以想像是甜蜜風格的了。

氣味: 焦糖，葡萄乾，話梅，甘草，朱古力
口味: 朱古力，無花果乾，梅子，微鹹，甘草，薄荷
餘蘊: 中等長度，黑朱古力，薄荷，香料
結論: 氣味香甜，不算濃郁，簡單但令人舒適。雖則只有 ABV 40% 但酒身不薄，黏稠，香濃朱古力之中有點點鹽花，乾果配上甘草平衡味道,，尾端有薄荷的清涼感，實在不錯。餘蘊甘苦適度，延續朱古力的主調但偏乾。好酒，香濃甜美，以朱古力為主調，襯以乾果及香料。唯稍欠複雜度及有點膩口，這西班牙白蘭地和法蘭西干邑及雅文邑相比，除了那乾果的香甜相近外，其餘的風味可說完全不同，撇開麥芽泥煤的烤焗元素，其風味反而有點像雪莉桶陳的威士忌。

紫鑽

麥卡倫紫鑽是 Macallan Gran Reserva 的華文譯名，Gran Reserva 一般是用來形容葡萄酒的，如按西班牙的葡萄酒分級，Gran Reserva 是陳年要求的最高級別，一般用於優質的酒，桶陳不少於兩年，入瓶後需窖藏多三年，才能發售。Gran  Reserva 這字眼在其他酒類也間有使用，但和陳年無關，只是作為優質的形容詞罷了。

麥卡倫紫鑽是約於二零零七推出，有十二及十八年陳兩款，用精選的小型 first-fill Oloroso 陳年，可以想像是重雪莉的酒款。這系列甫一推出，旋即受到飲家追捧，尤其是老練的麥卡倫飲家，說這款酒有舊麥卡倫的味道。麥卡倫的雪莉風格一向是賣點之一，但飲家普遍認為近年的麥卡倫開始走樣，雪莉風味越來越淡，到後期的 Fine Oak，更是令麥卡倫的粉絲不滿，要調整配方加重雪莉元素，重新包裝為黃金三桶，才算是過關。

紫鑽一方面受到飲家的歡迎(很大程度是台灣的飲家)，另一方面每批次產量不多，造成供不應求及價格炒上的現象，亦聽聞有假貨的出現。到底是耶非耶，我遠在威士忌沙漠的香港，品飲經驗亦有限，實在無法評論。不過我對這"返祖"的麥卡倫有點興趣，有老友從台灣買了一瓶回港，交換了一份樣本給我，正好有機會一嘗此品。

Macallan Gran Reserva 12 years, 700 ml, 45.6%

氣味: 蜜餞梅子，乾棗，無花果乾，柑橘皮，朱古力，焦糖，多士
口味: 柑橘，橙皮果醬，朱古力，黑茶，肉桂，丁香
餘蘊: 中等長度，黑咖啡，藥草，木質
結論: 氣味香濃甜美，乾果甜點，香甜朱古力，非常麥卡倫雪莉桶風味。酒身豐厚，油感，沒有氣味上的甜，帶丁香的辛辣。餘蘊偏苦，以木質為主。濃厚的氣味及油潤的酒身非常精彩，甜味由氣味帶起，由鼻腔到口腔至喉頭減退，苦味則慢慢加重，雖不過火，但有點失衡。同樣是十二年陳的雪莉桶，這紫鑽版無疑在氣味及酒體的表現上較優，但濃厚得來缺乏陳年的柔化，平衡及融合度上有點失色，基於其較高的售價，以價量值，飲得過之選。

神秘的樣本

老友給了一份樣本給我，懶神秘的不告訴我知是甚麼東西。說喝過後才開估。

氣味: 蜜餞，麥飽，多士，乾果
口味: 花蜜，咖啡，多士，枯葉，花椒，丁香，藥粉
餘蘊: 稍短，焦黑多士，咖啡渣，藥粉
結論: 香氣不錯，稍淡但清新，時間久了有放久了無氣啤酒的氣味。中等酒體，較簡單，有花椒及丁香的辛辣感，尾段的西藥藥粉味不甚欣賞。餘蘊仍有那偏苦的藥粉味，不過多士及咖啡渣的焦香味道可作補償。綜合評價，泯泯水水。香港稅後零售價約百二元的調合威士忌。

老友開估

Grand Macnish, 1 ltr., 43%

這款酒在國內的免稅店有售，售價為百餘元，中。

Grand Macnish 這品牌由 MacDuff International 所持有，同門有 Islay Mist 及 Lauder's，後者近期於某些便利店上架。 這 MacDuff International 相信和由 Dewar's 營運的 Macduff Distillery 沒有直接的關係，雖則大家也都是麥兜。

Grand Macnish 這品牌說是由 1863 年開始出現，其實在我嘗過這款酒的樣本後，我對這品牌的歷史背景已沒有甚麼興趣了。以下為這品牌的一些其他資料。

這品牌有以下的瓶裝:
Original
12 Year Old
Blended Malt
12 Year Old Blended Malt

我嘗的是基本版 Original，其他的酒款我也會試的，如果是送贈或交換回來的樣本的話。

冬日的火燙蜜糖朱古力

這是老友給我的第三個的多納樣本，這是十七年陳的單桶瓶裝。我的這位老友手上還有數款高年份的多納，看來他真的是多納的忠實粉絲。

這款酒的酒精度高達 ABV 60.1%，純雪莉桶陳，應該會是一杯火燙的蜜糖朱古力飲料，冬日喝一杯，是最適合不過的了。

GlenDronach 17 years, 1994/2011, 700 ml, 60.1%
Distilled: 28/1/1994
Bottled: 7/2011
Cask type: Oloroso Sherry Butt
Cask no.: 97
Bottle no.: 38/617

氣味: 蜜餞梅子，乾棗，無花果乾，椰棗，橙皮果醬，拖肥，蜜炙藥材
口味: 葡萄乾，朱古力，咖啡，柑橘皮，多士，肉桂，藥草
餘蘊: 中等長度，黑咖啡，焦香麵包，柑橘皮
結論: 氣味濃郁，充滿各種香甜的乾果香氣，加上蜜餞果醬及拖肥糖，甜美誘人，點點的藥材味道有助平衡甜膩。酒身豐厚，充滿勁道，燙熱但不難受，層次展現佳，唯獨藥草苦味稍重，融合上稍欠火候。餘蘊仍然豐富，耐嚼。這款酒的酒精度高達 ABV 60.1%，有空間加水觀其變化。加水後甜味加重，酒身仍在，苦味不變，沒有了令人為之一振的衝擊感，個人認為還是純飲為佳。綜合評價，正斗之選。

甜酒之極致

二零一三年的第一個網誌，就由甜酒之極致為題，希望各位有一個甜蜜豐盛的新一年吧!

說起極致的甜酒，我相信大多數飲家心中升起的第一個名字，應該會是來自法國蘇玳 Sauternes 被稱為甜酒之王的滴金莊 Chateau d'Yquem 了。有關這酒莊的資料，網上應該有大量的資訊，我不作文抄公了。我現在要介紹的極致甜酒，並不是滴金莊或蘇玳的其他甜酒，而是同樣是貴腐酒，但比蘇玳歷史更悠久，來自匈牙利的托凱Tokaj。

Tokaj 是匈牙利的產酒區，亦是匈牙利產地限制法葡萄酒的名稱。Tokaj 的白酒有多種乾及甜的，但最為人熟悉的，相信非 Tokaj Aszú 莫屬了。 Aszú 的字義是乾的意思，顧名思義，Tokai Aszú 甜酒主要是由被貴族霉 Noble Rot (學名 Botrytis Cinerea) 感染，被霉菌抽走水份變得半乾的葡萄所釀製(請參閱"越腐壞，越快樂"一文)。

Tokai Aszú 分有多個級別，基礎上是按甜度劃分的。其"傳統"的基準為，按一標準 136 公升的酒桶 Gönc cask 內，在不甜的基酒內加入多少份量的 Aszú 葡萄計算。又是"傳統"上，酒農只會採摘 Aszú 的葡萄，葡萄會盛於籃子之內，每一個放滿葡萄的籃子約為 25 kg，是為一籃 puttonyo。Tokai Aszú 甜酒由三籃起，即是每一標準 136 公升的酒桶內加入了三籃的 Aszú 葡萄，越多越甜越高級，最高為六籃。

今時今日的量產世界，當然不會以實際的籃數的 Aszú 葡萄來計算級別的了，而是以科學化的度量衡按含糖量劃分，不管你"實際"加了多少籃 Aszú 葡萄來釀酒，現在的 Puttonyos 是以每一公升的酒液含有多少克糖來定義的。Puttonyo 現在只是一個分級的名稱，和真正的籃子只餘"傳統來源"的關係了。

Tokai Aszú 的級別和相對含糖量:
3 Puttonyos:  60 g/ltr.
4 Puttonyos:  90 g/ltr.
5 Puttonyos: 120 g/ltr.
6 Puttonyos: 150 g/ltr.

如果該批釀製的酒的甜度比標準的六籃還要甜，達到 180 g/ltr.或以上的話，該批酒可被冠以 Aszú Esszencia 的級別，可以說是最高級的 Tokai Aszú 了，雖則"傳統"上 Aszú Eszencia 是指用百份百的 Aszú 葡萄來釀製的 。大家敬請留意，Puttonyo 只是客觀地以甜度劃分的級別，並不代表該酒好喝與否及質素好壞，好酒與否，是要考慮酸度，平衡，酒體，各種類的香氣與及味道等等各方面的，如果只是單純以甜度來算好壞的話，那倒不如喝加了點酒的濃縮葡萄汁好了。

雖則酒質和甜度並不是有絕對的關係，但說的是貴腐甜酒的話，糖份的高低某程度上可反映出釀酒時投入的成本和心力，要知道貴腐葡萄是粒粒皆珍貴，加上釀製出高平衡度的酒確實很巧工夫及時間，酵母菌在過高糖粉的環境下是很難有效益地發酵甚至難於生存的，還要甜酸平衡，味道豐富，確實不易。理論上甜度高的酒，成本也會相應的高。

拿滴金 d'Yquem 來作比對的例子，滴金的含糖量可達 150 g/ltr.，那六籃的 Tokai Aszú 甚或 Aszú Esszencia 是否就是純以甜度計的極致甜酒呢？在下結論前請先看以下的故事。

說回酒農將一籃一籃採摘回來的 Aszú 葡萄會存放於酒桶內，待貯滿一定數量後便會移送到製作 Aszú paste 的工序。在葡萄的暫存期間，部份的葡萄顆粒會由於上層葡萄的重量下被壓破，流出的汁液會聚於桶底。這些汁液可是精華所在，濃甜黏糯，由沾在葡萄皮的酵母菌開始了發酵。這些汁液會被收集起來，作進一步的釀造，由於糖份過高，酵母菌並不活躍，要釀成酒精度約 ABV 4%-6% 的酒液需時達數年。這些可稱作精華的酒液，含糖量一般達 500-600 g/ltr.，這種濃甜的酒液，就是珍貴的 Tokaj Esszencia 了。留意，這種酒和 Aszú Essencia 是不同的。按當地規定，含糖量需達 450 g/ltrs，只以甜度作比較的話，任何其他貴腐酒和 Esszencia 比較起來，可說是小巫見大巫。傳說在二千年某些酒莊的 Esszencia，其含糖量竟高達 900 g/ltr，酒液於糖的比例幾近一比一了。

Esszencia 可說是很珍貴的，需知道這些葡萄本身已是半乾狀態，故此留在桶底的汁液實在有限，聞說每一公頃的葡萄田只能生產出 100 ml 的 Esszencia。

生產的部份 Esszencia 會加入 Tokaj Aszú 以增強風味，如以純 Pure Esszencia 作飲料的話，在以往的帝王年代，Esszenica 由於其珍貴性及低酒精度(聞說當時的 Esszencia 酒精度只有約 ABV 2%)，Esszencia 並未視為酒類，而是供帝王貴族作為滋補飲料的。

如果純以甜度計，稱 Tokaj Esszenica 為極致的甜酒，是絕不為過的。怎麼樣？這種酒夠特別夠傳奇了吧，找機會喝上一杯一開眼界滿足那好奇心，好喝與否已不是最重要的了。

Chateau Pajzos Esszencia 1999, 100 ml, 7%

這是一瓶產自 Chateau Pajzos 的 Esszencia，這酒莊的歷史悠久，其酒窖已被列入聯合國世界遺產名錄之中。這酒莊生產的 Esszenzcia，近年在市場上只有兩個年份，最出名的是一九九三年的年份酒，Robert Parker 給予 99+ 的高分，其他的品酒專家普遍也給予甚高的評價。另外的一個年份便是一九九九年了，這年份酒是於二零一二年才見於市場，看起來好像是匪夷所思，但如你知道單是發酵也要耗時四至五年之久，這十二年的等待也不算過份的了。

我喝的是 Vintage 1999 的 100 ml 瓶裝，100 ml 看似少得寒酸，但以這傳說濃甜非凡的酒來說，100 ml 正好給一人獨享至二人分享嘗鮮，況且價錢上也令人容易買得下手，正合我這等窮酒 L 之意。

氣味: 蜜糖，青梅，葡萄乾，鮮杏，覆盆子，菠籮
口味: 花蜜，蜜餞青梅，鮮杏，杏脯，覆盆子，青提子
餘蘊: 中等長度，帶酸的新鮮漿果，隨後蜜糖
結論: 這款 Esszencia 並不如想像中的糖漿也似的甜膩，相反整體上是以帶酸的新鮮漿果為主調。氣味充斥著濃郁的新鮮漿果香氣，酸中帶甜，非常清新。酒液非常黏稠，就如糖漿一樣，看上去是非常的甜，但實際上酒身酸度非常之高，將甜味對沖，完全沒有甜膩感。那甜膩感在餘蘊的酸味退卻後才展現出來，黏在喉頭之上。我一直以為 Esszencia 是甜得令人吃不消的，有些人甚至誇張得用湯匙來喝，但我喝的這款酒卻完全不是那回事，酸度足，果味夠，可以杯接杯的喝下去。當然，我不能只喝了一款酒便作整體的評論，我要喝多點不同年份及不同酒莊的出品才可對這類型的酒有較充分的了解，但我卻有個重大的問題，錢呢？

後記: 這款 Esszencia 在味道上除了和想像中的不同外，還有的是這款酒竟然是用扭蓋的，真是意想不到。