坎貝爾鎮 Campbeltown 威士忌

你喝過坎貝爾鎮 Campbeltown 出產的威士忌嗎？不要說喝過，不少人連聽也未有聽聞過這地方有威士忌出產。在傳統的蘇格蘭威士忌產區來說，知名的斯佩塞 Speyside 和海島 Islands 也只是屬於高地的分區，但這陌生的坎貝爾鎮卻竟然是蘇格蘭威士忌的四大傳統產區之一，真是令人意想不到啊。

坎貝爾鎮 Campbeltown 是位於蘇格蘭西南部的一個半島，處於愛雷島的東南，低地之西和愛爾蘭的東北面形成的三角位置之中。坎貝爾鎮於一八三零年代最鼎盛的時期，一度有達二十八間蒸餾廠營運，還被稱作 "The Capital of the Whisky World"，很巴之閉的。但到了今天，坎貝爾鎮只有三間營運的蒸餾廠，其中的 Glengyle 是於一九二五年閉廠後直至二零零四年才恢復生產，現在還未有正式瓶裝應市的。

當年坎貝爾鎮之所以能夠成為 The Capital of the Whisky World，全得天時地利人和的配合。首先坎貝爾鎮本身有充足的威士忌原料供應，包括水源，大麥，泥煤及煤炭，不假外求。此外由於三面臨海，航運業亦發達，吸引到不少人聚居，故此人力資源亦不成問題。就那發達的航運業，亦方便了當地生產威士忌的外銷。適逢當時美國對威士忌的大量需求，坎貝爾鎮是其中的受益者，不少當地生產的威士忌也是賣到美國去的。當時坎貝爾鎮威士忌業的繁盛，是理所當然的。

現實是世上每時每物總是有起有落，變幻無常的。蘇格蘭的威士忌業在百多年間經歷過多次衰退，每次衰退酒商及酒廠均面臨營運及資金上的困難，不少酒廠被閉廠，但困難總會過去，當市場再度起飛，部份酒廠也有機會重開，又或有新廠乘勢建立，令相關產區回復生氣。在二十世紀的二三十年代的一次蘇格蘭酒業衰退後，坎貝爾鎮 Campbeltown 未能復甦，再往後的日子，還要繼續衰落，不要說甚麼世界威士忌首都了，連蘇格蘭四大產區之一的名聲也不保。

為甚麼坎貝爾鎮沒有像其他產區那樣能復甦呢？最大的原因就是這區的酒廠太倚重單一客源，當年坎貝爾鎮威士忌的最大客戶，就是美國。美國源自英國，好飲威士忌的基因深種，雖則當地有玉米及黑麥威士忌，但仍念念不忘祖家的傳統威士忌風味，故此對蘇格蘭威士忌的需求很大。坎貝爾鎮由於航運方便，不少威士忌都是輸往美國的，為應付與日俱增的需求，坎貝爾鎮的威士忌開始變得重量不重質。後來的本土酒業衰退對所有產區來說已是一重大打擊，但隨著為期十三年的美國禁酒令於一九二零開始後，坎貝爾鎮酒業受到的衝擊更是致命性的。一方面坎貝爾鎮太依賴美國這單一市場，另一方面為了迎合這市場的需求，出品變得重量不重質。雖則是衰退，但總還是會有市場的，只不過規模小很多吧了。但在供過於求的市場下，價錢和質素會是重點，以屬於奢侈品的威士忌來說，通常都是品質為先，很明顯，坎貝爾鎮的量產型威士忌不會是首選。

坎貝爾鎮上的酒廠一間接一間的關閉，在美國禁酒令於一九三三年取消前，絕大部份的酒廠於這十三年間已經消失，只餘聊聊數間僅存。在酒業復甦後，坎貝爾鎮的威士忌已被大多數的人遺忘。就算後來酒商有意投資酒業，資金也只會投放於受歡迎的高地及愛雷島。坎貝爾鎮只剩兩間酒廠守著這曾經是世界威士忌首都的地方，直到數十年後的今天，也只是多了一間於一九二五年閉廠直至二零零四年才復產，現在還未有正式瓶裝上市的 Glengyle。

坎貝爾鎮的威士忌業真的有夠坎坷，由世界首都之高位一落千丈，且未能重回舊貌，其境況比低地更為不堪。但各位看官敬請留意，坎貝爾鎮產區的不堪並不代表那僅餘的兩間舊有酒廠不濟，她們的出品可是廣受歡迎，尤其是兩者中的 Springbank 的出品，更是飲家追捧的對象，其中被熱捧的優質酒款，酒價之高可不輸高地及愛雷島的逸品。能在一地碎瓦中守得住數十年，是一定有其非凡實力的。

小弟現在要介紹一款威士忌，是來自坎貝爾鎮和 Springbank 相依為命了數十載的 Glen Scotia 的出品。

Glen Scotia 建於一八三二年，當年的衝擊當然對酒廠有不少的影響，其間亦經歷過多次閉廠後重開，業權亦多次易手，但到了今天仍然堅守於坎貝爾鎮。話雖如此，小弟相信酒廠的境況其實也不是十分樂觀的。Glen Scotia 擁有一對蒸餾器，理論上其年產量按純酒精計可達七十五萬公升，但在只得三名員工維持運作的情況下，近年的年產量按純酒精計實際只得十數萬公升，產量之低在蘇格蘭酒業來算可算是異數。

Glen Scotia 30 years, 1974/2004, C# 991, Chieftain's, 700 ml, 42.2%
Cask: Rum Barrel
Cask No.: 991
No. of bottle: 204
Distilled: March 1974
Bottled: December 2004

這是一瓶老酒，於一九七四年三月蒸餾，在二零零四年十二月由 Ian Macleod 名下的 Chieftain's 裝瓶，足三十年陳。單桶，桶裝濃度，最特別的是使用了蘭姆酒桶陳年。留意，這不是過桶，是實實在在的於蘭姆桶陳年足三十年，這在當年來說，是非常大膽的嘗試。

氣味: 蜂蜜，芒果，椰子，葡萄乾，乾花，紅茶，薄荷，香料
口味: 花蜜，拖肥，乾果，葡萄乾，藥草，紅茶
餘蘊: 中等長度，黑咖啡，椰子，香料
結論: 氣味不算濃厚，熱帶水果及薄荷紅茶的氣味令人感覺舒暢。中等酒體，雖則是桶裝濃度，但天使分享只剩 ABV 42.2% 的酒精度，酒液入口非常軟滑油潤。餘蘊的甘苦味道很柔和，適度，整體令人喝得很舒服。雖則是三十年陳的老酒，但表現的不是深厚沈重的老舊風格，而是以複雜內涵及融會柔和去表達其三十年的歷練，好酒。

破舊立新

百年老店賣的，尤甚是賣手藝的，就是那堅持不變的百年傳統。老店永遠也要提醒自己及顧客，他們的一事一物，上百年來都要保持不變，那管時代及科技巨輪的不停前進。威士忌賣的也是傳統，酒廠永遠將建廠時間大刺刺地標示出來，年代越久遠越好。酒廠也會強調出品遵循古方，甚至不時推出一些復刻的特別版，說甚麼和百多年前的風格一式一樣，總之傳統古老就是賣點。

現實上就成本及供應的需求，古法已經不合時宜。那些宣稱百年傳統的酒廠，在古老建築內的人和事與物，實際上一早已經現代化，如以往自家作地板發麥，現在的麥芽已是購自全自動化發麥廠的現貨;炭火直熱靠人力經驗調控火力的蒸餾器，現已換成電腦控制的蒸汽間接加熱蒸餾器。小弟以下要介紹的一間百年老店蒸餾廠，可以說是破舊立新，徹徹底底的現代化的。說是百年傳統，卻又要是現代化，矛盾嗎？

Glenburgie 建立於一八二九年，當時的名字為 Klinflat，有說酒廠更早於一八一零年便已建立。酒廠約於一八七零年關閉，於一八七八年由 Charles Kay 接手後以現今的名字 Glenburgie 重開，其後兜兜轉轉，於一九三零年代落入 Hiram Walker & Sons 之手，後者經過多次重組收購，成為了今天的 Pernod Ricard。

Glenburgie 發生過兩件破舊立新的事，第一是於一九五八年廠內安裝了一對標準的羅門式蒸餾器 Lomond Still，可調節溫度的冷卻裝置與及角度調整的林恩臂 Lyne Arm，可對蒸餾回流 Reflux 的溫度及量作出調控，以蒸餾出不同風格的新酒。Hiram Walker 於旗下三間蒸餾廠裝置了不同組合的羅門式蒸餾器以作實驗，Dumbarton 於一九五六年安裝了羅門式 Spirit Still，Scapa 則於一九五九年安裝了 Wash Still。Hiram Walker 期望單純以調控蒸餾器，在不用建立新廠便可生產不出不同風格的新酒。Glenburgie 那以羅門式蒸餾器生產的新酒以 Glencraig 為名，有別於其標準的出品，亦是 Hiram Walker 旗下唯一以全組羅門式蒸餾器生產的威士忌。羅門式蒸餾器最後由於技術困難及人力成本過高而放棄，Glenburgie 算是羅門式蒸餾器實驗時間較長的酒廠，其蒸餾器於一九八一年拆除，那 Glencraig 的原酒可說是異常珍貴的了。

Glenburgie 的第二件破舊立新的事，就是於二零零三年將其百年老廠拆掉，於原址重新興建新廠。除了那酒廠命脈的四隻蒸餾器和一小棟用作客戶中心的樓房外，其餘所有建築物及設施也被拆除，一切都是重新開始。酒廠於二零零四年完成重建，整項工程作價達四百萬英鎊。那麼，那古老的傳統還在嗎？

時代進步，任何人和事也無可避免要跟隨著轉變。威士忌是一門生意，成本利潤市場是一等一的要務，現代化自動生產已是必然的選擇。但亦由於科技的進步，現代科技可應用於大量生產之餘仍能保持傳統風格。雖則大部份的蒸餾廠已經是以現代化的設備生產，但有兩樣東西真的是百年不變，就是那蒸餾器和釀酒人員的工藝。就算是 Glenburgie 的徹底重建，其蒸餾器仍然保留下來。蒸餾器如因耗損需要更換，新蒸餾器仍然會沿用那百年不變的設計，最多也是略作改善。蒸餾器是酒廠風格的命脈，一但改變了，便會令舊有的風格不再，不再是那酒廠多年名聲的單一麥芽威士忌了。

科技只可減省勞力工序，加強效率，協助檢測及提供技術數據，釀酒人員的工藝也是傳統不變的。如爐火溫度及取酒時機只能靠技師的經驗決定，酒的味道及風格仍需由試酒師檢驗，陳年期的變化亦只能由調酒師調控。釀酒人員的經驗是酒廠百年間一代一代傳下來的，這些傳統及技藝，是不能由科技蹴就的。

酒廠門面標誌著久遠建立日期的牌扁，和門後現代化的先進生產設備，與及廠內代代相傳的釀酒人員，原來對古老傳統是沒有必然的衝突。只要能平衡好科技及傳統的優劣，雙方是可共存共嬴的。

說回 Glenburgie，且不要說那實驗性質用羅門式蒸餾器只生產了約二十年的 Glencraig，就算是 Glenburgie 的標準瓶裝單一麥芽威士忌也是很罕見的。Glenburgie 的絕大部份原酒，都是供應給調和威士忌之用，百靈壇 Ballentine's 是其中之一。Glenburgie 原廠裝瓶的威士忌只在以往推出過渺渺數款，要喝 Glenburgie 的單一麥芽威士忌，一般只能於獨立裝瓶廠中碰碰運氣。小弟以下要介紹的一款 Glenburgie 瓶裝，是由 BBR 裝瓶，一九八三年蒸餾，二零一零年裝瓶，單桶，桶裝濃度，上佳的裝瓶規格。

Glenburgie 1983/2010, Cask No. 9800, BBR, 700 ml, 56.2%

氣味: 花蜜，鮮果，杏脯，青草，曲奇
口味: 果甜，奶油，拖肥，麥芽餅，咖啡
餘蘊: 悠長，黑咖啡，茶葉渣
結論: 雖則果香配合曲奇的香氣不錯，但時間一久，香氣很快轉弱。酒體結實，豐厚，油潤。餘蘊悠長，甘苦適度。這款酒的氣味表現比較薄，沒有老酒的深沉氣息。尤幸口味挽回不少分數，酒體厚實油潤，雖然味道不算複雜，但層次表現佳，餘蘊亦不錯，平衡度高，綜合評價，包括酒價因素，這款酒算是飲得過吧。

只剩空虛

前文"消失的玫瑰"談及低地的 Rosebank 結業的無奈，小弟現在介紹一間位於高地斯珮塞的酒廠，這酒廠已經結業，雖然酒廠猶在，但其命運和 Rosebank 一樣，也是復業無期。

斯珮塞 Speyside 可算是高地 Highland 的核心產區，開業於一八九四年的 Convalmore 位於斯珮塞的中心地段，可以說是高地的中心之中了。Convalmore 有一段時間由 James Buchanan & Co. Ltd. 所擁有，期間酒廠曾遭祝融光顧，之後於一九零九年完成重建。這重建工程，有一項與別不同且別開生面的項目，就是將傳統的銅壺蒸餾器換成連續式蒸餾器，但蒸餾的不是穀物威士忌，卻仍然是麥芽威士忌，那些用連續式蒸餾器生產的麥芽威士忌有一個特別的名字，是被稱為 Silent Malt。James Buchanan 的這舉動有可能是實驗以較低成本的連續式蒸餾器，以取代傳統銅壺蒸餾生產出麥芽威士忌的可能性。結果很明顯，到今天我們喝的優質麥芽威士忌仍然是由銅壺蒸餾器生產，James Buchanan 於一九一六年移除那連續式蒸餾器，還原回傳統的銅壺蒸餾器。

DCL 於一九二五年收購了 Convalmore，其後數十年間屢有投資加建設備及廠房，但亦不敵八十年代的威士忌酒業衰退，於一九八五年被閉廠。雖則市場有上有落是常事，守得過困難時期後總有翻身的機會，不少酒廠也有閉廠後重開的歷經，Convalmore 雖然是酒業巨人 DCL 的旗下一員，但卻偏偏未有獲得眷顧，其廠房於一九九零年賣了給 William Grant & Sons 作倉庫陳年他們自家 Glenfiddich 及 Balvenie 的出品，雖則 DCL 仍然保留有 Convalmore 的品牌，但照這情況來看，Convalmore 可說是復業無望的了。

Convalmore 的瓶裝單一麥芽威士忌可算是極度罕見，一方面其原酒幾近全部用作調合威士忌之用，已知的有 Black & White。另一方面，酒廠已於二十多年前結業，市面上流通的瓶裝，只有三數款由 Diageo 從存酒發行的原廠瓶裝，就算是獨立裝瓶廠的也是渺渺可數。小弟有機會喝上這一瓶獨立裝瓶廠的出品，的確是有口福。

Convalmore 28 years, 1975/2004, C# 3756, 252 bottles, Dun Bheagan, 700 ml, 44.9%

這瓶酒由 Ian Macleod 名下的 Dun Bheagan 裝瓶，一九七四年蒸餾，二零零四年入樽，足二十八年陳，單桶共二百五十二瓶，桶型為 Hogshead，即是約有 30% 的酒於這二十八年間和天使分享了。

氣味: 蜜糖，梨子，石南，枯葉，舊衣櫃，泥土氣息
口味: 蜜餞， 黑朱古力，堅果，雪茄盒，舊木頭，濕樹葉，泥土，微鹹
餘蘊: 悠長，黑咖啡，堅果，橡木
結論: 全面老舊木頭及泥土氣息，像置身於古老大宅內。氣味老舊但和熙，中等酒體，酒身柔軟但骨架結實，餘蘊悠長柔順，一面老酒架勢。這酒不慍不火，喝著這酒，就像和世故的長者一起分享他的人生經歷，正斗之選，可惜的是這酒也是喝一瓶少一瓶，實在是太珍貴了。

消失的玫瑰

前文"盛極而衰"談論過低地威士忌的起落，由全盛期的四百多間蒸餾廠到今天的寥寥數間，對愛酒之人來說，真是不勝唏噓。小弟現在要介紹的一間低地蒸餾廠，她的消失，對不少愛酒人士來說，更是痛心疾首。大師 Jim Murray 在他的著作 Whisky Bible 中寫道 " But if there is a God will surely one day re-open."。這蒸餾廠，可算是最得愛酒之人傳誦的低地傳奇，Rosebank 1840-1993。

有說 Rosebank 最早於一七七三年已經開始營運，但按記錄，正式以 Rosebank 的名字於現有的廠房開業的，是始於一八四零年。Rosebank 開業後當然亦經歷過風風雨雨，但仍然能捱過數個威士忌業的艱難時期，在酒業巨人Distillers Company Limited (DCL) 的營運下，Rosebank 發展得不錯。Rosebank 的口碑一向很好，甚得飲家歡心，不少飲家奉 Rosebank 為低地威士忌的表表者。

很大程度上，蒸餾廠存在的目的是提供原酒作調合式威士忌的調配之用，要知道調合式威士忌佔了整個蘇格蘭威士忌市場的九成以上，瓶裝單一麥芽威士忌，對不少的蒸餾廠或酒業集團來說，可能只是副業而已。調合式威士忌可以由十多種到三四十種不同的麥芽威士忌調配，每種的成份基酒會按其不同的風格扮演其角色。

一九八六年 DCL 被 Guninness 收購，並於翌年重組為 United Distillers，DCL 名下的 Rosebank 及品牌 Johnnie Walker 亦同時轉入 United Distillers 的旗下。United Distillers 當年擁有兩間低地蒸餾廠，一間是前文介紹的 Glenkinchie，另外一間就是 Rosebank 了。由於 Rosebank 的污水處理未達當時的歐洲標準，需要斥資二百萬磅進行改善工程，United Distillers 的管理層認為代價太高昂，他們同時亦認為集團旗下只需一間低地酒廠便足夠了。一方面 Rosebank 需投資作改善工程，另一方面其低地傳統的三次蒸餾的生產成本比起和高地相近使用兩次蒸餾的 Glenkinchie 為高，United Distillers 最後選擇了貴為 Classic Malts 成員的 Glenkinchie，充滿低地風格及廣受飲家喜愛的 Rosebank 只好於一九九三年閉廠。Rosebank 在閉廠後，其廠房及倉庫相繼被售出，連蒸餾廠的命脈蒸餾器也於二零零八年的聖誕及翌年的新年期間被盜。Rosebank 廠房的原址現在已是一重建項目的所在地，包括了一新建的辦公大樓，部份保留下來的原建築物被改建為住宅及餐廳，Rosebank 要原址重開，可能真的要天神下凡顯露神蹟才有希望的了。

Rosebank 閉廠後還有不少的存酒，Diageo 不時會推出不同陳年的瓶裝。此外，獨立裝瓶廠的瓶裝亦偶見於市場上。無論如何，這些瓶裝的存貨將買少見少，正是飲一瓶少一瓶，況且 Rosebank 甚得飲家的歡心，Rosebank 的瓶裝可真是越來越珍貴。來一瓶獨立裝瓶廠的瓶裝，好好的欣賞這消失的玫瑰吧。

Rosebank 20 years, 1990/2011, C# 3616, Chieftain's, 700 ml, 55.7%
Cask Type: Butt
Cask No.: 3616
No. of Bottles: 619
Distilled: December 1990
Bottled: September 2011

這款酒是由 Ian Macleod 裝瓶，屬於 Chieftain's 的 Limit Edition 系列。雪莉桶陳二十年，記年，單桶，桶裝濃度，上佳的裝瓶規格。

氣味: 花蜜，麥芽糖，果仁，拖肥，乾果，乾草，香料
口味: 蜜餞，乾棗，乾草，咖啡，多士，堅果殼
餘蘊: 長，烤焦麵包，咖啡渣，香料
結論: 氣味豐厚但不失清爽，像在酒店咖啡室前等候入座享用 High Tea 時溢出的下午茶甜點的香氣。酒體厚實，力量充沛，不失清脆，層次分明，上佳。餘蘊長而和順，合度。有低地的清脆，配合廿年陳賦予的複雜性，實在好喝。這麼受人喜愛的美麗玫瑰，卻只能隨著時日而慢慢消失。還要是她越受人喜愛，便消失得更快，這是多麼的令人矛盾啊!

盛極而衰

盛極而衰，可以說是命運亦是定理，宏觀的如物種的興亡，民俗及朝代的興衰，至相對微觀的如企業的起落，也是逃不過這過程的。小弟想談的興衰，當然不會是甚麼大道理，小弟要說的，只是蘇格蘭的低地威士忌而已。

在一些十八世紀的記錄顯示蘇格蘭低地 Lowland 曾經有多達四百間的蒸餾廠，比起世界知名的高地 Highland，實在不遑多讓。但二百多年後的今天，就算算上三間近期於 2005 年至 2007 年才建立或重開的蒸餾廠，整個低地才只有六間蒸餾廠。低地貴為蘇格蘭威士忌四大產區之一，其近況也只比另一產區坎貝城 Campbeltown 好不了多少。

為甚麼低地的威士忌會盛極而垂？隨了天災人禍外，一般原因不外乎是有關經濟的起跌，口味變化及技術進步。在兩次的世界大戰及全球性經濟衰退下，不少酒廠，不要說低地，包括知名的高地酒廠也紛紛結業。一般的低地威士忌是進行三次銅壺蒸餾及並無採用泥煤煙燻麥芽的，其出品口味會較為清爽輕盈。經濟復甦後，不少飲家開始轉飲一些味道較複雜或厚重的威士忌，這是對低地威士忌不利的因素之一。最後，要知道不少麥芽威士忌蒸餾廠的存在目的是提供基酒給調合威士忌的調配之用。連續式穀物威士忌蒸餾器的出現，提供同樣是柔和輕清的原酒，但生產成本比傳統的麥芽威士忌蒸餾廠為低，你說低地威士忌蒸餾廠的命運會是如何的呢？

說實在的，對大眾消費者而言，有多少人知道低地及坎貝城威士忌的存在，就算聽說過，又有幾人喝過呢？對絕大部份消費者來說，高地威士忌幾近等同蘇格蘭威士忌。會懂得海島威士忌的飲家，已算是資深點的了。可幸隨著近年單一麥芽威士忌的再度興起，有不少經驗飲家也開始留意低地的威士忌，所以近年亦有投資復興及新建酒廠，這對威士忌飲家來說，是一件好事。

小弟現在要介紹的低地威士忌，是來自低地三間舊酒廠的其中一間，Glenkinchie。Glenkinchie 的創辦人 John & George Rate 兄弟最先於 1825 年建立了一間名為 Milton 的蒸餾廠，是以 Glenkinchie 今天的擁有者 Diageo 聲稱 Glenkinchie 最先建於這年，蒸餾廠這工藝東西，歷史悠久點是好看點的。事實上 Glenkinchie 是於 1837 年才正式以這名字營運的，你喜歡這酒廠的那一個生日日期，悉隨專便。

Glenkinchie 並不算一間大規模的蒸餾廠，雖則其擁有蘇格蘭容量最大之一的 Wash Still，達三萬公升之巨，比一般酒廠的多了兩三倍。但酒廠除了這 Wash Still 外，亦只有另一隻 Spirit Still，年產量以純酒精計約為一百七十萬公升，中等規模的產量。

小弟現在要介紹的 Glenkinchie 十二年陳是 Daigeo 於 1988 年起列出的的 Six Classic Malts 中的低地代表，在 2005 年更新名單為 Classic Malts Selection 後，Glenkinchie 仍然名列於此。值得留意的是雖則低地傳統上是採用三次銅壺蒸餾工序，但 Glenkinchie 卻是使用二次蒸餾，和大部份的高地威士忌一樣。

Glenkinchie 12 years, 700 ml, 43%

氣味: 蜜糖，花香，乾草，青草，橙皮果醬
口味: 蜜糖，咖啡，多士，蛋糕，丁點乾果
餘蘊: 中等長度，咖啡，焦香多士
結論: 氣味清新，令人有如置身於綠草如茵的花園中吃茶點的感覺。味道層次上不算豐富，但口味清脆，平衡度不錯。餘蘊一般，焦苦味稍重。雖則 Glenkinchie 和高地一樣採用二次蒸餾，但這仍是一款簡單清爽易飲的威士忌，這亦是低地作為基酒的重要特性之一。現實上大部份的蒸餾廠的存在目的是提供不同風格的基酒作調合威士忌之用，單一麥芽威士忌的瓶裝線，對好些蒸餾廠來說只是"副業"而已。

四桶威士忌

過桶或兩類不同桶陳調合的威士忌小弟喝過不少，但這威士忌竟然由四種不同桶陳調合，真是未喝先興奮。

Ben More Four Casks, 1 ltr, 40%

Ben More Four Casks 是 Diageo 的出品，專供泰國及菲律賓市場，小弟嘗的這瓶酒是老友於泰國旅遊時買回來的，聞說價格非常便宜。所謂的四桶，就是雪莉桶 Sherry，波本桶 Bourbon，Charred Cask 烤炙桶及重灌桶 Refilled Cask。其實雪莉桶及波本桶也是經過烤炙，重灌也是常事，實在不明白為甚麼硬是要說成是四桶，個人覺得這有搵老襯之嫌。

氣味: 花蜜，蜜炙蔘類中藥，無花果，紅糖
口味: 淡蜜糖，黃芪類藥草，拖肥，薄荷
餘蘊: 稍短，木質單寧，香料
結論: 氣味不錯，帶甜藥材氣味有趣，果甜香氣吸引。酒身柔軟，但太軟了，水感，層次單薄。餘蘊亦較為水感，不過柔和。這款酒的氣味實在不錯，但入口則太淡太水，不過輕鬆易飲，適合聚會大口大口的喝，加冰喝也不錯的，算是不過不失之作。

黑瓶

黑瓶 Black Bottle 是一款有趣的調合威士忌，這款酒的麥芽基酒，絕大部份是來自愛雷島的七間酒廠。基本來說，喝這黑瓶，除了近年開業及分拆的新酒廠外，那傳統上的愛雷七雄也可一口喝盡。你說，這有趣嗎？

黑瓶最先由 Graham 兄弟於一八七九年所創，這威士忌實在賣得很好，Graham 兄弟連原本的茶業生意也不做了，將全副精力投放於威士忌生意之中。Graham 的黑瓶當然像其他品牌一樣經歷了不少風雨，其公司甚至於一九五一年被一場大火盡毀，但黑瓶最終都在掌舵人的努力下捱過來。可惜的是，Graham 的黑瓶最後倒在自己人的手裡，隨著一手令黑瓶於大火中重生的 Ann Jane Graham 在一九五八年離世，公司由其無甚經驗兼無心戀戰的子姪繼承，在短短六年間，公司的股份已全部落入他人之手，黑瓶這威士忌的亮麗名聲亦隨即落幕。

黑瓶在舞台下一待數十年，直至一九九五年 Burn Stewart Distillers Ltd.，亦即是愛雷七雄之一的 Bunnahabhian 的母公司，將黑瓶買下，沒有重新包裝，以原本的傳統風格重踏台板，在威士忌的舞台上再放異彩。

黑瓶的配方，是約於一八八九年定下，在九十年代進行調較，決定包括愛雷七雄原酒的現在配方。那外型像銅壺蒸餾器的瓶身是於第一次世界大戰前已經使用，之後一直沿用到今天，未有重大的改變。

黑瓶有兩款標準瓶裝，包括小弟現在要介紹的無陳年標示入門版及其十年陳版。樣本是和酒友交換回來的，這瓶酒是酒友於台灣買入，價錢是便宜得令人發笑。不能羨慕的了，要嘆只可惜骯港的財爺不是威士忌的愛好者。

Black Bottle, 700 ml, 40%

氣味: 水果香氣，藥草，乾草，煙燻，海風
口味: 蜜糖，多士，堅果，微鹹，輕煙燻
餘蘊: 稍短，烤咖啡豆，多士，微鹹
結論: 氣味清新，點點的海風令你記起這款酒的海島元素。酒身輕柔，清爽，但頗為簡單。餘蘊反而較好，烤炙加上微鹹，可堪咀嚼。這款酒沒有想像中的那麼有深厚的泥煤風味，相反頗為清脆。雖則很柔順易飲，但結構實在簡單。在挾著愛雷七廠的元素加上各大師背書的期望之下，其結果實在有所反差，整體而言，不過不失罷了。

愛雷之聲

愛雷之聲，是愛雷島蒸餾廠 Caol Ila 這名字於蓋爾語 Gaelic 的意思。Caol Ila 建立於一八四六年，現在屬於 Diageo 所擁有，亦是 Diageo 旗下 Classic Malts 的成員之一，年產量按純酒精計達三百七十萬公升，是旗下高產量的一員，亦是愛雷島產量最高的蒸餾廠。

Caol Ila 的單一麥芽威士忌瓶裝不算太多，那麼大的產量，當然是作為調合式威士忌的基酒了。至於是那一個品牌的威士忌呢？這可不難猜，當然是 Diageo 旗下的王牌，Johnnie Walker 了。

來一嘗 Caol Ila 入門版的滋味，對這酒廠的出品作一初步的認識吧。

Caol Ila 12 years, 1 ltr., 43%

氣味: 蜜瓜皮，生蠔，金屬，海藻，海風，隱隱的香草及蜜糖
口味: 蜜瓜，堅果，蜆肉，焦炭，海水
餘蘊: 中等長度，海水，焦炭
結論: 試想像置身於海傍的蠔檔，漁夫正忙於用鐵拔開蠔，對，就是這種氣味。喝一口酒，像在炭爐上燒的一窩蜆湯。餘蘊延續海洋的味道，輕輕的淡淡然的。這款酒不是一面到的煙燻泥煤，是較為偏重海洋風味，但亦不會過鹹過重。整體上這並不是一款豐厚及多層次的酒，但各方面均表現柔和，是輕鬆易喝的海島威士忌。值得一提的是大部份 Caol Ila 的酒都不是在自己的酒廠內陳年的，新酒會用不鏽鋼容器盛載，運回蘇格蘭大陸才入桶存倉進行陳年的。這款酒的海洋風味，是全然來自泥煤及水源，並不是像其他於海邊陳年的威士忌那樣由滲入的海風造就而成的。