Duncan Taylor Whisky Tasting - Black Bull 12 years

續前文 "Duncan Taylor Whisky Tasting @ 上海街樓上酒吧"， 第一款要試的酒是 Duncan Taylor (DT) 的自家品牌調合威士忌 Black Bull。在酒單上，五款酒中有四款是單桶及桶裝濃度的記年單一麥芽威士忌，陳年由十七年到四十一年，這款十二年陳的調合威士忌在很多人眼中，尤其是威士忌達人，好像是有點格格不入。小弟由於不是甚麼達人，故此並有有對這調合威士忌白眼，還要是另眼相看，這黑牛可是小弟的目標物之一，奈何一直未有遇見，現在有機會品嚐，真是高興。

Black Bull 於二零零八年由 DT 重新包裝推出市場，這品牌最早可追溯至一八六四年，是當年首款以美制 100 proof (ABV 50%) 裝瓶輸美的蘇格蘭威士忌。

Black Bull 的調配很有趣，由 50% 的麥芽威士忌及 50% 的穀物威士忌調配，以 ABV 50% 的酒精濃度入樽。到底五十這數字對 DT 是否有特殊含意，又或是否甚麼幸運數字就不得而知了。就是這數個五十之數，令小弟對這黑牛產生了興建，你說，一款調合威士忌有 50% 的高麥芽威士忌成份，又以 ABV 50% 的高度數裝瓶，兼不作冷凝過濾，這麼有誠意的調配，怎不叫小弟動心呢？

Black Bull 有四款瓶裝，包括十二年陳，三十年陳，四十年陳與及最新推出的 Special Reserve No. 1。其中十二年陳及四十年陳曾獲數個威士忌的業界大獎，而十二年陳，即是小弟有機會試飲的一款，於二零一一年共獲三個金牌獎項，好不威風。當然，威士忌達人及評酒專家的品味是與別不同的，小弟只是凡夫俗子，這款酒好不好喝，還是小弟喝了算。

Black Bull 12 years Deluxe, 700 ml, 50%, sample ~ 30 ml

氣味: 花蜜，蜜餞，拖肥，淡然柑橘皮，雲呢拿
口味: 蘋果，拖肥，朱古力，雲尼拿
餘蘊: 中等長度，黑咖啡，丹寧微苦，奶油
結論: 氣味上稍淡，這可能是酒在杯內暴露空氣中太久的原故，未能判定。小弟明白帶杯蓋的品飲杯在香港是不容易以合理價錢買得到，但其實有折衷的辦法，可以用一片不割手的玻璃片或膠片充作蓋子，甚至乎一張清潔沒有雜味的咭紙或杯墊也可以。氣味其實不錯，很"雪莉"的風格。酒體豐厚，這是高度數及不作冷凝過濾之功，味道層次不算豐富，但展現得不錯。餘蘊的甘苦味不刺激，尚可。整體表現不錯，但未算精彩。這款酒以調合威士忌來說其表現是不錯的，但未能令人有"叮"一聲之感，不過這亦可能是"醒酒"太久及品飲未能深入所致，以這次的品飲計，這款酒算是飲得過之選。

Duncan Taylor Whisky Tasting @ 上海街樓上酒吧

去上海街的樓上酒吧喝酒？你曳曳了。

真是的，今時今日的上海街及砵蘭街一帶可不同往時的了，你真的可能上腦了。

昨夜小弟有幸參與了一場位於上海街某酒店內的酒吧舉行的威士忌品賞會，嚐的是由 Duncan Taylor，獨立裝瓶廠 Independent Bottler  (IB) 裝瓶的威士忌。香港一向是威士忌沙漠，不過近年已有所改善，有不少飲家開始留意大品牌以外的威士忌，現在連這少眾的 IB 威士忌也打入香港市場，這是小弟樂見之事，只有擴大市場，酒商看見商機，才會引入更多的品項，價錢亦會趨於合理，這是酒業很健康的現象，飲家多了選擇，價錢亦合理化，酒商及餐飲業也多了商機，絕對是雙贏之局。當然這亦會有人不高興的，一是屯積了"奇貨"以天價賣給羊牯的酒行，另一是那些高貴的型格之士，他們喝的高級罕有酒款現在平民百姓姓也喝到了，他們不能再高高在上別具一格了，怎麼會高興呢。

這 Duncan Taylor (DT) 系列由一間本地葡萄酒商引入，小弟不方便賣廣告，貼士是其老闆近月小登科，對象是富豪名門。其實小弟早於個多月前已經見到 DT 的酒在某零售酒行有售，價錢是尚算合理的。

這場試酒會由一間位於旺角上海街酒店內的酒吧安排及舉行，小弟同樣是不方便賣廣告，這間酒店與其相鄰的一個著名大型商場同名，自己猜猜吧，請留意這可不是那些上海街與砵蘭街一帶的時鐘酒店，你會錯意摸錯酒店，由喝酒變成做前列腺保健的話，那可不要怪我。

小弟看過酒單，全部五款酒也是好東西，不過不知道酒吧有沒有"專門"的配套，為穩陣計小弟也自備了品飲杯，免得浪費好酒。

酒單如下:
Black Bull Deluxe 12 years, Blended, 700 ml, 50%
Aberlour 17 years, 1993/2011, C# 2843, B# 222/295, 700 ml, 54.4%
Glen Grant 19 years, 1991/2011, C# 50031, B# 104/231, 700 ml, 54.9%
Glen Grant 41 years, 1970, 700 ml, 50.3%
Glenlivet 40 years, 1970, 700 ml, 49.9%

小弟早了到場，酒會還在預備中，小弟便坐於 Bar 檯前等侯，陳列於酒櫃上的酒牌頭不錯，非常像樣。

入場了，是於 VIP 房內舉行，由於小弟的座位是預算之外臨時加入的，所以令座位與座位之間變得狹窄。每位參加者的五款酒已置於印有相對酒名的紙上，酒杯雖然並非十分理想，但也算及格。

一名 DT 的西人代表負責介紹威士忌的基本知識，甚麼是 IB 與及 DT 的背景，會場有 PowerPoint 投影相關資訊，這個很不錯。在上了近三十分鐘的英語課後，終於可以開始試酒了。西人代表教導可以先行加入數滴水在酒內，這有助釋放香氣，酒吧提供了滴管方便加水，這個加分。西人代表說完便示範加水，其他人當然也立即跟隨。對小弟來說，如果每款酒只有一杯的話，小弟會原汁原味先試半杯，剩下的才加水試，這樣才會較全面的去分析一款酒。

在試每一款酒時，西人代表會介紹相關酒廠資料及品項的特色，派發的資料上也有詳盡的 tasting note，這方面是做得不錯的。西人代表也很樂意和參與者交流，氣紛相當不錯。到活動近尾聲時，酒吧方面每人送上兩串串燒，在喝了不少酒後吃點東西，實在令人舒暢。活動於約九時三十分結束，這近兩小時的品賞活動，小弟覺得很滿意，於此多謝主辦單位。

相關酒評將不日連載，雖則品飲的樣本份量有限，尤幸場地及配套不錯，亦有充裕時間，故此仍然能夠分析酒質及撰寫酒評。但礙於樣本份量的限制及只能作一次的試酒，酒評未必全面準確，敬請見諒。

Macleay Duff Special Matured Cream

這是一瓶古董級的蘇格蘭調合威士忌，是 Macleay Duff (Distillers) Ltd. 的出品，按資料所得，這間公司現在已經結業，有關這公司及其出品的資訊不多，只知道曾經是 Distillers Company Limited (DCL) 的成員公司之一。按買酒的店東提供的資料，這瓶酒少說也有三十多年的歷史。

Macleay Duff Special Matured Cream, no volume and ABV statement, old bottling

氣味: 舊蜜糖，南棗，橙皮果醬，黑糖，淡泥煤
口味: 中等酒體，薄荷，拖肥，咖啡，烤果仁，肉珪，輕煙燻，淡泥煤
餘蘊: 略短，黑咖啡，橡木
結論: 平實的舊蘇格蘭調合威士忌風格，氣味上表現不俗，酒體圓潤，層次佳，點點的泥煤及石南點綴得很好，雖則不是非常精彩，整體來說是飲得過的，但可惜的這是古董酒，不容易遇見，遇見也是開不下手的。有機會喝上這酒，算是一個不錯的考古經驗。

不認老的蒸餾廠

Fettercairn 原名 Old Fettercairn，於一八二四年由 Sir Alexander Ramsay 建立，在隨後的一段歲月，Old Fettercairn 和大多數蒸餾廠的名運相若，經歷過多次易手及停廠，於此不贅，最後於一九七三年歸入 Whyte & Mackay 旗下，隨著 Whyte & Mackay 於二零零七年被星爺 Vijay Mallya 收購，Old Fettercairn 亦成為 United Spirits 的一員了。

Old Fettercairn 從二零零二年起，酒標上的名字由 "Old Fettercairn" 改為 "Fettercain 1824"，1824 正是建立的年份，可以理解，而當時 Fettercairn 是東高地僅存的一間仍然營運的蒸餾廠，可以說是東高地的代表了，不知道這是否"不認老"的原因之一。在隨後一年，即二零零三年，在二千禧年閉廠的東高地 Glencadam 已經重開，當然，Fettercairn 是沒有再改名認老的了。

小弟品賞的這瓶 Fettercairn 是幾被酒友遺忘的倉底貨，有幸被酒友發現，使小弟有機會一嘗這香港市面罕見的威士忌，樣本約 120 ml，分三天品飲。

Fettercairn 12 years, 700 ml, 40%

氣味: 乾棗，乾蘋果片，提子麵包，焦糖，雲呢拿，紅茶
口味: 葡萄乾，啡糖，拖肥，多士，紅茶
餘蘊: 中等長度，烤橡木，咖啡渣
結構: 乾果類的甜蜜香氣頗濃，加上紅茶等的氣味，配合得很好。酒身柔順，調和，令人喝得舒服，不過味道層次較簡單。餘蘊上亦不錯，主要為烘培焦苦的味道，但亦不算過重。小弟對這款陌生的酒初時是沒有甚麼期望，但其表現卻出人意表的好，尤其是氣味方面的表現，甚佳。這款酒雖則比較簡單，但氣味香甜易入口，絕對是上佳的日常用酒或單一麥芽威士忌的入門之選。當然，價錢會是重要的因素，可惜的是小弟尚未見到這款酒有在香港發售，亦不知道其香港的價位。

愛爾蘭身，蘇格蘭心

有說威士忌最先是於愛爾蘭出現，由愛爾蘭的僧侶經蘇格蘭的愛雷島再傳至高地大陸，成就今天的蘇格蘭威士忌。雖則兩地的威士忌有莫大的歷史淵源，但兩者的風格卻是大不相同。

一般來說，愛爾蘭威士忌有以下的特點:
1) 少用燃燒泥煤直接烘乾麥芽，少有泥媒煙燻風味。
2) 混有"純銅壺蒸餾 Pure Pot Still"的原酒 (將以麥芽及穀物釀成的 Wash 混合一起於銅壺蒸餾)
3) 純銅壺蒸餾及麥芽原酒部份進行三重銅壺蒸餾
4) 現今多以調合威士忌的方式裝瓶，一般由純銅壺蒸餾，麥芽原酒及由連續式蒸餾器製作的穀物原酒調配，多以 ABV 40% 的酒精度裝瓶。

一般的愛爾蘭威士忌的酒體較為純淨，口味清爽，其風格有異於其蘇格蘭姊妹的煙燻泥煤厚重風味。

小弟現在要介紹的一款愛爾蘭威士忌，可說是與"傳統"的愛爾蘭威士忌大異其趣。

Connemara Single Malt, Peated, Cask Strength , Irish, 700 ml, 58.8%

這是一款由愛爾蘭 Cooley 蒸餾廠生產的單一麥芽威士忌，採用二次銅壺蒸餾，還要是泥煤風味及桶裝濃度裝瓶，這根本上就是傳統蘇格蘭風格的威士忌。你覺得這款愛爾蘭身蘇格蘭心的威士忌，是否很有趣呢？來一嚐其風味，看看是否也是很有趣吧!

氣味: 煙燻，焦油，烤木，青草，雲呢拿，蘋果
口味: 蜜糖，核果類果甜，咖啡豆，碘酒，雲呢拿，甘草
餘蘊: 稍長，烤咖啡豆，煙灰，香料，橡木
結論: 氣味上雖然有多種的焦烤味道，但不刺鼻，表現柔和。酒液入口力量充足，層次及味道展現得不錯。餘蘊算長，綿密，回甘的多種味道表現甚佳。這款酒的泥煤風格，可不是海島類型的，主要為焦烤煙燻為主，拿捏得很好，提供恰如其分的特別風味，好酒。不過如果是矇瓶試酒的話，小弟怎樣也不會想到這是一瓶來自愛爾蘭的威士忌。

強勁的達摩

達摩大師除了佛學精湛，傳說中也是武藝高超的，以強勁來形容他，絕不為過。小弟乃凡夫俗子，當然不明佛理，亦手無搏雞之力，於武藝也無緣。小弟還是會一會以下這來自蘇格蘭，同樣是強勁的達摩實際一點。

Dalmore 10 years, 1994/2005, Cask No. 1393-1394, Chieftain's, 700 ml, 63.5%

這是由 Ian Macleod 裝瓶的 Dalmore, 一九九四年蒸餾，由兩桶調合，二零零五年裝瓶，總數為六百瓶，標示為十年陳，酒精度高達 ABV 63.5%，和一般新酒裝瓶時的酒精度差無幾，未喝已經感覺到其"強勁"的力度了。這款酒獲 Jim Murry 在他的 Whisky Bible 2009 中給與 95.5/100 的高分。這款酒既有特色，又有大師的加持，怎不叫人充滿期望？

氣味: 檸檬，香蕉皮，香草，忌廉，青草，漿果，鹽焗果仁
口味: 香草，忌廉，椰子，漿果，蛋糕，多士，香料
遇蘊: 中等長度，黑咖啡，蛋糕，木質，丁香
結論: 這款酒的酒精度非常之高，但沒有刺鼻氣味，雖不算濃厚，但各種香氣可供細辨。酒液入口力量非常充沛，油感，有灼熱感但不致令人不適。餘蘊味道豐富，表現細緻。這款酒從酒色及味道都是波本桶的風格，和標準版的十二年陳達摩比較，可說是大異其趣。說回這款酒，層次佳，平衡好，雖未有令人一喝難忘之感，但無論如何，這款酒也是正斗之選。

日本威士忌之緣

座落於 Elgin 鎮內的教堂 Lann Marnoch，是以記念一位名為 Marnoch 的聖徒而命名的。Lann Marnoch 為法語，隨著時日流逝，這名字亦變為與英語發音相近的 Longmorn。這所由 John Duff, George Thomson 和 Charles Shirres 於一八九三年籌劃，投資二萬英鎊，於一八九五年建成，廠址靠近這所教堂的蒸餾廠，便以 Longmorn 為名，開始營運。

Longmorn 的廠址靠近河流，水車提供研磨麥芽等工序的動力;所用的原料麥芽和用水及燃料泥煤均來自當地，減省運輸成本;此外，還有鐵路到達廠房附近，方便對外營銷。當時正值威士忌的黃金年代，Longmorn 佔盡天時地利，開業只兩年光景，便已踏上軌道。

創辦人之一的 John Duff 開始心雄，於一八九七年將所有股份買下。他再斥資萬六英鎊獨資建立 Longmorn 二廠，亦即是 BenRiach。奈何他實在太靚仔了，在高峰期買下股份及斥資建立新廠後的翌年，即一八九八年開始，除著 Pattison Crisis 的影響，威士忌市場大幅下滑，John Duff 面臨資金周轉的困難，於一九零零年要將新廠 BenRiach 抵押給銀行，後來更要閉廠。隨後的日子，威士忌市場持續衰退，John Duff 最後於一九零九年宣告破產，Longmorn 也同時進入休停。

這個故事，是不少創業人士的寫照。他人事後孔明便說沒有看清前景，心雄累事，永不翻身。捱得過的，便說自己一早預知，那只不過是一時波動，掘得第一桶金，錢搵錢，此後一帆風順，名利雙收。時也命也，成王敗寇。

說回 Longmorn，在休停了近五年之後，於一九一四年被 J.R. Grant 收購並復產。Longmorn 的重生，亦對遠在亞洲的日本成為今天世界威士忌舞台的要角之一有莫大的淵源。被稱為日本威士忌之父的 竹鶴政孝 Masataka Taketsuru，於在英國留學修讀化學期間，卻鍾情於威士忌的釀製，在走訪多間酒廠叩門學藝均吃閉門羹後，於一九一九年獲 Longmorn 的酒廠經理收留，還傾囊相授，竹鶴正孝回國後，和三得利 Suntory 公司的創辦人鳥井信治郎合作建立了日本第一所威士忌蒸餾廠 - 山崎威士忌蒸餾廠，開展了日本威士忌的新一頁。竹鶴正孝在離開三得利後其自行建立的余市 Yoichi 蒸餾廠，正正就是以 Longmorn 蒸餾廠作為建廠的藍本。

Longmorn 現在是 Pernord Ricard 旗下的一員，是一間現代化的蒸餾廠。竹鶴正孝當年參照 Longmorn 建立的余市 Yoichi 蒸餾廠，包括了其傳統的燃煤直火加熱式蒸餾器。蘇格蘭的蒸餾廠由於成本效益及技術控制與及環保法例的原因，紛紛已轉用蒸氣間接加熱式蒸餾器。Longmorn 於一九九四年開始轉用蒸氣間接加熱式蒸餾器，算是最後一批放棄使用燃煤直火加熱式蒸餾器的蒸餾廠了。在二零零五年，最後一間使用燃煤直火加熱式蒸餾器的 Glendronach 亦已轉用蒸氣間接加熱式蒸餾器，拆卸下來的燃煤直火加熱式蒸餾器還賣了給日本，於此燃煤直火加熱式蒸餾器在蘇格蘭的威士忌工業已成為歷史。有趣的是有不少日本的蒸餾廠還是使用燃煤直火加熱式蒸餾器的，有些還自豪地將"石炭直火蒸餾"六個大字大刺刺地印在其出品威士忌的標籤上，這當然包括其可算是徒弟的余市 Yoichi 蒸餾廠。

小弟品飲的這款 Longmorn 是由 Berry Brothers & Rudd 裝瓶的，一九九七年蒸餾，二零一一年裝瓶，單桶，桶裝濃度，非冷凝過濾，上佳的裝瓶規格。

Longmorn 1997/2011, Cask No. 163309 (BBR, 700 ml, 56.7%)

氣味: 花蜜，啤梨，雪梨，新鮮的紅蘋果，忌廉，雲呢拿，鹽焗果仁
口味: 罐頭梨，忌廉，海綿蛋糕，棉花糖，雲呢拿，堅果
餘蘊: 中等長度，奶油，雲呢拿，橡木
結論: 氣味非常吸引，各種鮮果的香甜氣味，襯上甜點的香氣，再加上焗果仁的點綴，精彩!酒身柔順，油感，延續氣味的架構，但甜點的味道加強了，堅果的味道平衡過甜的感覺。餘蘊也是同一的風格，加入了橡木的味道進一步平衡甜膩感。這款酒可以用鮮果雲呢拿忌廉蛋糕來形容，雖則是桶裝濃度酒精度達 ABV 56.7%，但在享受這款酒的時候你不會發覺這麼高的酒精度，很容易便會喝多了的。這款酒的各方面表現的風格一致，平衡度甚高，唯一是甜品的味道稍重，對我等男人老狗來說是甜了一點，不過綜合而言這款酒是一等一的好酒，正斗之選!

家族蒸餾廠

很多的蘇格蘭威士忌蒸餾廠最初都是由個人或家族所建立，經過百多年的市場及經濟變遷，不少都已被企業併購。現今大部份的威士忌蒸餾廠已經由大財團或企業所擁有及經營，有些甚至由外國財團企業所持有，如印度的 Dalmore 和 Jura 及日本的 Bowmore 等等。到了現在這個財閥當道的世代，在蘇格蘭仍然由家族擁有的蒸餾廠已經是寥寥無幾，小弟現在要介紹的一款威士忌，就是其中一間由家族擁有的蒸餾廠的出品。

Glenfarclas 105, 700 ml, 60%

Glenfarclas 格蘭花格最先由一名農戶 Robert Hay 於一八三六年所建，到了一八六五年，蒸餾廠由創辦人的遺產執行人 John Grant 繼承，到了一八九五年，蒸餾廠轉由 Glenfarclas-Glenlivet Distillery Co. Ltd. 經營，Grant 家族擁有一半的業權，另一半則由 Pattison, Elder & Co. 所持有，酒廠於隨後一年開始重建。Pattison, Elder & Co. 於一八九八年破產，隨著這公司的破產，觸發了蘇格蘭威士忌酒業的大災難，在隨後的數十年，不少的威士忌酒商及蒸餾廠相繼倒閉，這事件被名之為 Pattison Crisis，到了今天這歷史仍然被業界引為警世故事。

所謂的 Pattison Crisis，套用今天的用語，就是過度借貸的泡沫危機。Robert 及 Walter 的 Pattison 兩兄弟善於投機，他們看中一八八零及九零年代威士忌市場的飛快發展，於是便運用他們的利害宣傳及集資技倆，於短時間內成功從市場籌得大量金錢，就於一八八九年便在股票交易市場集資得十萬英磅，在當年來說這是一筆非常鉅大的資金。Pattison 兄弟所得的資金並不是用來投資於威士忌實業，而是用於投放於宣傳上，以吸納更多的資金。他們的宣傳技倆可真利害，除了傳統的印刷媒體外，他們使用了約五百隻受過訓練會重覆說"Buy Pattisons"的鸚鵡，到各大市場及商店展示進行宣傳，不要說在百多年前的當天，在充斥著各式電子媒體的今天來看，這也是一個令人眼前一亮的好點子，Pattison 兄弟的確是有本事的。宣傳雖則是耗資之事，但總也用不到所籌得鉅款的多少吧，那麼資金到那裡去了？當然是用於 Pattison 兄弟的奢華生活上去了，這還要問的嗎？

資金越滾越多，生活越見奢華，錢也散得更快，泡沫已漲大到一觸即破的臨界點。正所謂花無百日紅，市場及經濟也是一樣。就在經濟後來開始轉差，威士忌的需求下降，不少財主紛紛想套現，但發覺 Pattison 的公司基本上無實業及有價的資產，只得空殼一個，於此泡沫全數爆破，Pattison 兄弟及其公司固然要破產，兄弟兩人還要啷噹入獄，但不少投資者也已經血本無歸，在缺乏資金及市場轉差加上信心盡失的多重打擊下，不少威士忌酒商及蒸餾廠不是紛紛結業，就是被還有實力的酒商或財團併購重組，從此蘇格蘭威士忌酒業進入了一段很長的寒冬。

雖則 Pattison 公司佔有 Glenfarclas 的一半業權，但這 Pattison Crisis 並未對 Glenfarclas 造成重大的衝擊，Grant 家族反而藉此全面收購 Pattison 公司擁有的 Glenfarclas 股份，成為了全面擁有 Glenfarclas 的業權人。在隨後的一段時間，酒業隨著戰爭及經濟等有起有跌，不少的酒商及酒廠也被財團及企業併購，以企業集團的方式營運。雖則 Glenfarclas 今天已經是以企業形式運作，但其核心業權仍然由 Grant 家族所持有，在今天蘇格蘭的酒業來說，這可算是異數。

歷史說到這裡好了，是時候一嚐這近乎桶裝濃度的 Glenfarclas 105 了。酒名上的 105 是指 105 UK proof，即是英制的酒精度，換算為 Alcohol By Volume (ABV)，約等於 60% 的酒精度。這瓶酒是新版的，舊版的是沒有陳年標示，而這新版是有標上十年陳的。

氣味: 蜜糖，乾棗，葡萄乾麥飽，多士，肉桂
口味: 出爐麵包，蜜餞，乾棗，拖肥，朱古力
餘蘊: 中等長度，黑咖啡，多士，拖肥
結論: 標準雪莉桶風格，氣味上沒有想像中濃郁，不過亦沒有刺鼻酒精氣味。酒體厚實，力量充沛，雖則酒精濃度達 ABV 60%，但入口沒有過份的灼熱感，相反頗為柔順，餘蘊延續口味，整體平衡度甚高，唯層次上稍薄，亦沒有令人難忘的特色，飲得過之選。