先行清一清味蕾
好喝的 YY
有趣的名字及酒標
神水，其實我未睇過本書
外型可愛的檔主
差不多要搶才有得試
甜美的缽酒
精彩的干邑
再一輪優質的干邑
強國的白蘭地，入得口的
一些威士忌，Label 5 十二年陳很易喝，其他的沒有甚麼評價
是時候休戰了
2012年5月30日星期三
2012年5月28日星期一
朱義盛
人們說朱義盛，一般的意思是指那些仿真的珠寶首飾，又有引申至訕笑人們帶假飾物充大頭鬼之意。朱義盛是人名，是真有其人的。 朱義盛為佛山人，於 1824 至 1825 年間在佛山開設了加工金飾店，主要製作及售賣鍍金首飾，其後由商人鄧相承接，並遷至廣州狀元坊，沿用朱義盛為名號開業。由於朱義盛的仿真首飾實在太成功，深入人心，直到百多年後的今天，仍然會有人用朱義盛這名為作為假首飾及笑人充大頭鬼的形容詞。
小弟其實要說的朱義盛，是以下的威士忌。
Johnnie Walker Gold Label Reserve, 750 ml, 40%
我們提及 Johnnie Walker 的金牌 Golden Label，一向是指十八年陳的 Centenary Blend。金牌酒質上佳，與其價錢貴上一倍有多的藍牌 Blue Label 比較，金牌顯得物值更高。
近年國際威士忌大熱，尤其是亞洲市場，但同時競爭亦趨激烈。威士忌是需要以年月計的時間成熟，突然間的大量需求，令成熟的存酒開始供不應求。另外激烈的競爭，亦對成本控制有很大的壓力。酒商是非常聰明的，紛紛打起無陳年標示 No Age Statement (NAS) 的主意來。以往那些入門版的調合威士忌，只要滿足木桶陳年三載的法定要求，大多數都不會有陳年標示。三數年的陳年數字，牌子間比較也沒甚意義，反而會被人看低一線。一般只有十二年或以上的，大多數消費者被宣傳教育認為是夠分量夠老的年紀，才會標上陳年標示，視為高級品。
但在存酒不足及成本控制的壓力之下，酒商在宣傳上以今天的我打到昨日的我。以往宣傳老陳年是最重要的，但現在則是"釀酒師認為最合適的時機"，時間並不代表一切。這說法小弟是認同的，如果木桶陳年是一切的話，一瓶酒喝起來只有木桶味，怎不乾脆去嚼木頭。
但陳年是必須的，如酒質及酒桶精華的醇化，只有時間的魔法才能達成。所謂的"釀酒師認為最合適的時機"，陳年是必要元素，不過不是一切，是要和其他客觀的因素，包括水源，發酵，蒸餾及調配等，還要加上各項成本的計算，以在酒質，利潤及市場承受能力作一平衡。不過無論木桶陳年的結果好壞如何，有一點是絕對的，就是木桶陳年時間越舊，代價則越大，原因包括倉庫，人工，酒液揮發的天使分享，市場轉變風險及價值折舊等。
就以金牌為例，十八年的陳年，比對售價及酒質，飲家是心裡有數的。這於 2009 年推出的 Johnnie Walker Gold Label Reserve，打著金牌的大名，但沒有了陳年的訊息。這新金牌的酒，可以由最低的三年陳起，至於怎樣調，當然是機密。小弟個人相信其中會有多款很年青的基酒，如果和舊版一樣不少於十八年陳的話，怎會不大刺刺的標示出來。新金牌的當初推出的定價是比舊金牌低近五成的，但 Johnnie Walker 近日已宣佈舊金牌會停產，連有陳年標示的綠牌 Green Label 亦將停產。待時間一久，消費者忘記了舊有陳年標示的金牌後，新金牌的價錢可慢慢調升，成本低了，售價調高，酒商自然可以賺多了。值得一提的事，同樣是無陳年標示的 JW Double Black 普一推出，其售價已比十二年陳的經典版買得貴了。
這"無陳年標示"的現象並不止限於個別品牌，有威士忌路斯萊斯美譽的 Macallan，其全線免稅店系列已經變為無陳年標示，還有好些品牌也推出一些以特別版為名的瓶裝，價錢不便宜的，但同樣也是無陳年標示的。
雖則不少酒商也開始加入"無陳年標示"的行列，但也有少數的例外，如芝華士 Chivas 於 2000年六月推出的 The Age Matters Campaign，強調陳年標示的重要性。但觀乎這年多兩年下來，"無陳年標示"的瓶裝有增無減，到底芝華士會繼續螳臂擋車，還是會打到昨日的我加入"無陳年標示"的陣營呢？
陳年標示的瓶裝當然不會消失，但在越來越多的 NAS 瓶裝在市場流通，會襯託出陳年標示的瓶裝顯得珍貴。你覺得珍貴嗎？酒商自然會提高售價，又賺一筆。
小弟以上所說的，全屬小弟個人以維園呀伯的思路所作的臆測，各位可以上刪數百字的。
臆測歸臆測，會否是小弟以小人之心度君子之腹，果真是"釀酒師認為最合適的時機"，這 NAS 的新金牌不輸甚至更勝十八年陳的舊金牌呢？開瓶酒喝喝便知龍與鳳，何需寫洋洋數百字廢話連篇呢？
氣味: 忌廉，麥芽糖，柑橘，雲呢拿
口味: 清淡，花蜜，梨子，堅果，咖啡，香料
餘蘊: 稍短，柑橘皮，黑咖啡，橡木
結論: 氣味稍薄但尚可，香甜，令人愉悅。酒身雖然柔順，但層次薄弱，水感無力。餘蘊稍短但表現尚可。這款酒可不是劣酒，氣味香甜，入口柔順，沒有辛辣及過於刺激的味道，非常輕鬆易飲，對初次接觸威士忌的人士來說，就說不兌水不加冰也很容易入口，作為餐飲娛樂場所用酒，這款酒絕對勝任，當然，價位會是重要的因素。這款酒對小弟來說，如果純以酒質而論，可以勉強列入為飲得過的，但如算上其比黑牌十二年陳貴上三成的價錢的話，這款酒只能評為不過不失罷了。這金牌，只是朱義盛而已。
小弟其實要說的朱義盛，是以下的威士忌。
Johnnie Walker Gold Label Reserve, 750 ml, 40%
我們提及 Johnnie Walker 的金牌 Golden Label，一向是指十八年陳的 Centenary Blend。金牌酒質上佳，與其價錢貴上一倍有多的藍牌 Blue Label 比較，金牌顯得物值更高。
近年國際威士忌大熱，尤其是亞洲市場，但同時競爭亦趨激烈。威士忌是需要以年月計的時間成熟，突然間的大量需求，令成熟的存酒開始供不應求。另外激烈的競爭，亦對成本控制有很大的壓力。酒商是非常聰明的，紛紛打起無陳年標示 No Age Statement (NAS) 的主意來。以往那些入門版的調合威士忌，只要滿足木桶陳年三載的法定要求，大多數都不會有陳年標示。三數年的陳年數字，牌子間比較也沒甚意義，反而會被人看低一線。一般只有十二年或以上的，大多數消費者被宣傳教育認為是夠分量夠老的年紀，才會標上陳年標示，視為高級品。
但在存酒不足及成本控制的壓力之下，酒商在宣傳上以今天的我打到昨日的我。以往宣傳老陳年是最重要的，但現在則是"釀酒師認為最合適的時機"，時間並不代表一切。這說法小弟是認同的，如果木桶陳年是一切的話，一瓶酒喝起來只有木桶味，怎不乾脆去嚼木頭。
但陳年是必須的，如酒質及酒桶精華的醇化，只有時間的魔法才能達成。所謂的"釀酒師認為最合適的時機"，陳年是必要元素，不過不是一切，是要和其他客觀的因素，包括水源，發酵，蒸餾及調配等，還要加上各項成本的計算，以在酒質，利潤及市場承受能力作一平衡。不過無論木桶陳年的結果好壞如何，有一點是絕對的，就是木桶陳年時間越舊，代價則越大，原因包括倉庫，人工，酒液揮發的天使分享，市場轉變風險及價值折舊等。
就以金牌為例，十八年的陳年，比對售價及酒質，飲家是心裡有數的。這於 2009 年推出的 Johnnie Walker Gold Label Reserve，打著金牌的大名，但沒有了陳年的訊息。這新金牌的酒，可以由最低的三年陳起，至於怎樣調，當然是機密。小弟個人相信其中會有多款很年青的基酒，如果和舊版一樣不少於十八年陳的話，怎會不大刺刺的標示出來。新金牌的當初推出的定價是比舊金牌低近五成的，但 Johnnie Walker 近日已宣佈舊金牌會停產，連有陳年標示的綠牌 Green Label 亦將停產。待時間一久，消費者忘記了舊有陳年標示的金牌後，新金牌的價錢可慢慢調升，成本低了，售價調高，酒商自然可以賺多了。值得一提的事，同樣是無陳年標示的 JW Double Black 普一推出，其售價已比十二年陳的經典版買得貴了。
這"無陳年標示"的現象並不止限於個別品牌，有威士忌路斯萊斯美譽的 Macallan，其全線免稅店系列已經變為無陳年標示，還有好些品牌也推出一些以特別版為名的瓶裝，價錢不便宜的，但同樣也是無陳年標示的。
雖則不少酒商也開始加入"無陳年標示"的行列，但也有少數的例外，如芝華士 Chivas 於 2000年六月推出的 The Age Matters Campaign，強調陳年標示的重要性。但觀乎這年多兩年下來，"無陳年標示"的瓶裝有增無減，到底芝華士會繼續螳臂擋車，還是會打到昨日的我加入"無陳年標示"的陣營呢？
陳年標示的瓶裝當然不會消失，但在越來越多的 NAS 瓶裝在市場流通，會襯託出陳年標示的瓶裝顯得珍貴。你覺得珍貴嗎？酒商自然會提高售價，又賺一筆。
小弟以上所說的，全屬小弟個人以維園呀伯的思路所作的臆測，各位可以上刪數百字的。
臆測歸臆測，會否是小弟以小人之心度君子之腹，果真是"釀酒師認為最合適的時機"，這 NAS 的新金牌不輸甚至更勝十八年陳的舊金牌呢？開瓶酒喝喝便知龍與鳳，何需寫洋洋數百字廢話連篇呢？
氣味: 忌廉，麥芽糖，柑橘，雲呢拿
口味: 清淡，花蜜，梨子，堅果，咖啡，香料
餘蘊: 稍短，柑橘皮，黑咖啡，橡木
結論: 氣味稍薄但尚可，香甜，令人愉悅。酒身雖然柔順，但層次薄弱，水感無力。餘蘊稍短但表現尚可。這款酒可不是劣酒，氣味香甜，入口柔順，沒有辛辣及過於刺激的味道，非常輕鬆易飲，對初次接觸威士忌的人士來說，就說不兌水不加冰也很容易入口，作為餐飲娛樂場所用酒，這款酒絕對勝任，當然，價位會是重要的因素。這款酒對小弟來說，如果純以酒質而論，可以勉強列入為飲得過的，但如算上其比黑牌十二年陳貴上三成的價錢的話，這款酒只能評為不過不失罷了。這金牌，只是朱義盛而已。
2012年5月24日星期四
Glen Garioch 12 years
Glen Garioch 最先於一七九七年由 Thomas Simpson 建立，當時酒廠的名字為 Old Meldrum，可算是少數於十八世紀建立已仍尚存的一間老酒廠。這酒廠在往後二百多年的歷史於此從略了，Glen Garioch 現在是由 Morrison Bowmore Distillers Ltd. 擁有，亦即是屬於日本 Suntory 三得利的旗下酒廠。
Glen Garioch 的原酒一向用於調合威士忌，已知的有 VAT 69 及 Bell's，一直至一九七二年才有第一款單一麥芽威士忌瓶裝推出市場。
Glen Garioch 隨著三得利近年加重中港市場而獲引入香港市場及推廣，使我們能有機會以較合理的價格一嚐這以往屬於冷門酒廠的出品。
Glen Garioch 12 years, 700 ml, 48%
氣味: 蜜糖，乾棗，蜜餞，枯葉，多士，檸檬皮
口味: 厚實，油潤，蜜糖，蜜餞，柑橘，咖啡，香料
餘蘊: 中等長度，拖肥，多士，橡木
結論: 氣味表現甚佳，雖則是波本及雪莉混桶，雪莉桶風味表現得很好，濃厚但不過重，仍然保留清爽感，這應是波本桶之功。酒體豐厚油潤，力度足但仍柔順，複雜度一般，層次表現不錯，平衡度亦佳。餘蘊上的甘苦味適中，沒有過份的苦澀味。這款酒是於二零零九年才推出市場，近年打入香港市場，雖則大多數消費者多不會深究其甚麼混桶及高酒精度對風味的影響，但憑藉其甚佳之表現及頗合理的零售價，如果能做好推廣及接觸到目標的消費者，這款酒在市場上是應該有所作為的。
Glen Garioch 的原酒一向用於調合威士忌，已知的有 VAT 69 及 Bell's，一直至一九七二年才有第一款單一麥芽威士忌瓶裝推出市場。
Glen Garioch 隨著三得利近年加重中港市場而獲引入香港市場及推廣，使我們能有機會以較合理的價格一嚐這以往屬於冷門酒廠的出品。
Glen Garioch 12 years, 700 ml, 48%
氣味: 蜜糖，乾棗，蜜餞，枯葉，多士，檸檬皮
口味: 厚實，油潤，蜜糖，蜜餞，柑橘，咖啡，香料
餘蘊: 中等長度，拖肥，多士，橡木
結論: 氣味表現甚佳，雖則是波本及雪莉混桶，雪莉桶風味表現得很好，濃厚但不過重，仍然保留清爽感，這應是波本桶之功。酒體豐厚油潤，力度足但仍柔順，複雜度一般，層次表現不錯，平衡度亦佳。餘蘊上的甘苦味適中，沒有過份的苦澀味。這款酒是於二零零九年才推出市場，近年打入香港市場，雖則大多數消費者多不會深究其甚麼混桶及高酒精度對風味的影響，但憑藉其甚佳之表現及頗合理的零售價，如果能做好推廣及接觸到目標的消費者，這款酒在市場上是應該有所作為的。
2012年5月21日星期一
時間的魔法
台灣的 Kavalan 噶瑪蘭威士忌，近年在酒業市場上頗有知名度，連香港這個威士忌沙漠也有飲家認識這酒廠。小弟喝過其 Concertmaster Port Cask Finish，實在不錯，對這非主流威士忌產區的年青酒廠的新酒有這樣的表現，令小弟意想不到。
小弟現在要介紹的另外一款噶瑪蘭威士忌，是雪莉桶陳的桶裝濃度瓶裝，曾經獲某些業界獎項。樣本 150 ml 來自酒友的貢獻，取於新春酒聚。這瓶酒是酒友於台灣旅行時買的，當時眾多酒友都對這瓶酒甚有興趣，怎料各人一嚐之後，即時 X 聲四起，各人對這款酒的綜合評價為加了焦糖的廉價蘭姆酒 Rum。小弟當時亦有同感，不過在有食唔食罪大惡極的窮 L 原則下，小弟亦盛了約 150 ml 的樣本回家再嚐。
一星期後再嚐，那焦糖蘭姆酒的味道退卻，威士忌應有的風格顯現。在隨後兩個月中嚐了數次，其酒質有正面的變化，與剛開瓶時的表現，可以說是一個天一個地。威士忌的確在醒酒後會有不同的變化，有趣。
Kavalan 噶瑪蘭 Solist Sherry Cask, Taiwan, 700 ml, 59.4%
氣味: 葡萄乾，蜜餞，柑橘皮，青梅，焦糖，牛奶朱古力，丁香，肉桂
口味: 葡萄乾，柑橘，多士，紅糖，巧克力，拖肥，甘草，煙草焦油
餘蘊: 中等長度，烤咖啡豆，柑橘皮及木質苦味，薄荷
結論: 明知這是只有數年陳的新酒，那像似焦油的顏色頗詭異。氣味上甚佳，濃厚，甜不過膩。酒體厚實，油感，強勁但不過於刺激，巧克力類的甜點味道實在不錯。餘蘊上的甘苦味尚可以，還有點菱角。整體而言表現優秀，雪莉桶的風格展現得很好，氣味濃厚，酒體有勁，雖有年青的青澀，但卻亦是年少應有的有力量，正斗之選。這款酒的味道的確是豐厚，但卻欠缺融和的味道，打個比方，這款酒就像是用壓力煲烹調的一煲湯一樣，欠缺了經過慢火細燉的老火湯的醇厚。時間，的確是神奇的魔法。
小弟現在要介紹的另外一款噶瑪蘭威士忌，是雪莉桶陳的桶裝濃度瓶裝，曾經獲某些業界獎項。樣本 150 ml 來自酒友的貢獻，取於新春酒聚。這瓶酒是酒友於台灣旅行時買的，當時眾多酒友都對這瓶酒甚有興趣，怎料各人一嚐之後，即時 X 聲四起，各人對這款酒的綜合評價為加了焦糖的廉價蘭姆酒 Rum。小弟當時亦有同感，不過在有食唔食罪大惡極的窮 L 原則下，小弟亦盛了約 150 ml 的樣本回家再嚐。
一星期後再嚐，那焦糖蘭姆酒的味道退卻，威士忌應有的風格顯現。在隨後兩個月中嚐了數次，其酒質有正面的變化，與剛開瓶時的表現，可以說是一個天一個地。威士忌的確在醒酒後會有不同的變化，有趣。
Kavalan 噶瑪蘭 Solist Sherry Cask, Taiwan, 700 ml, 59.4%
氣味: 葡萄乾，蜜餞，柑橘皮，青梅，焦糖，牛奶朱古力，丁香，肉桂
口味: 葡萄乾，柑橘，多士，紅糖，巧克力，拖肥，甘草，煙草焦油
餘蘊: 中等長度，烤咖啡豆，柑橘皮及木質苦味，薄荷
結論: 明知這是只有數年陳的新酒，那像似焦油的顏色頗詭異。氣味上甚佳，濃厚，甜不過膩。酒體厚實，油感，強勁但不過於刺激，巧克力類的甜點味道實在不錯。餘蘊上的甘苦味尚可以，還有點菱角。整體而言表現優秀，雪莉桶的風格展現得很好，氣味濃厚，酒體有勁，雖有年青的青澀，但卻亦是年少應有的有力量，正斗之選。這款酒的味道的確是豐厚，但卻欠缺融和的味道，打個比方，這款酒就像是用壓力煲烹調的一煲湯一樣，欠缺了經過慢火細燉的老火湯的醇厚。時間，的確是神奇的魔法。
2012年5月17日星期四
Gélas Bas Armagnac 1967
這瓶老舊的雅文邑是小弟的一位酒友送贈的，酒友說這瓶酒是他父親十多年前在外遊時買回香港的， 酒友是喝威士忌的，說他不甚喝白蘭地，還是留給知音人好了，小弟真的非常多謝。
Gélas Bas Armagnac 1967，no volume and ABV statement
Maison Gélas 由一名製桶工匠之子 Baptiste Gélas 於一八六五年建立，是現今天小數仍然由家族經營的 Armagnac house，現任的掌門人為於二零零一年上任的 Philippe Gélas。Maison Gélas 擁有 27 英畝的葡萄園， 主要種植 Ugni Blanc, Baco 22A 及 Folle Blanche 三種 Armagnac AOC 認可的葡萄 。
Maison Gélas 有多個系列的瓶裝:
Traditional - 標準系列，以 VSOP 及 XO 等標示級別
Single Grape Variety - 採用單一葡萄的原酒，以陳年標示，無過濾及以桶裝濃度裝瓶
Proprietors - 以個別酒莊為名，採用單一葡萄的記年原酒，無過濾及以桶裝濃度裝瓶
Vintage - 單一年份系列
Rare Exceptional - 從上述 Proprietors 及 Vintage 系列中精選的老年份瓶裝
小弟手上這瓶酒是屬於 Vintage 系列，只標示為一九六七年，沒有陳年時間或裝瓶日期。很多其他酒莊的單一年份雅文邑也是如此標示的，即是你無從得知該瓶酒的木桶陳年時間。小弟個人推想這是酒莊的商業考慮，木桶陳年的成本是很貴的，除了木桶的成本外，木桶陳年時的酒液揮發，那美其名為天使分享 Angel's Share，是最大的成本。在釀酒師認為某一桶酒的木桶陳年已足，酒液便會轉移至名為 Dame Jeanne 的大玻璃瓶貯藏，酒桶會重用，在大玻璃瓶貯藏的酒基本上是不會再有大的變化，當然天使亦再難於分享了。按 BNIA 的要求，年份雅文邑的木桶陳年為不少於十年。在商言商，舉例一批次一九九零年的酒於木桶陳年十年，再移至大玻璃瓶中貯藏十年，於二零一一年裝瓶，標示為一九九零年的記年雅文邑發售，在買家眼中看來，是非常吸引的。於酒莊而言，那十年的玻璃瓶貯藏，可省下不少的天使分享，卻又可以疑似二十年的酒示人，何樂而不為呢？當然，以上的有關商業考慮是小弟的個人憶測，是沒有確實的證據的，各位無需太認真。
木桶陳年的長短，是價錢高底的主要因素，於酒質而言是沒有絕對的關係。不需要深究所謂的木桶陳年時間了，現在就來一會這比我還要老的雅文邑吧。
氣味: 濃厚，花蜜，葡萄乾，乾棗，橡木，包含肉桂等的複合香料
口味: 豐厚，柔順，乾棗，乾無花果，蜜餞，堅果，拖肥，丁香類的香料
餘蘊: 中等長度，黑咖啡，橡木
結論: 氣味濃郁香甜多層次，一流! 酒體厚實柔順，香氣的精彩表現延續至口腔內上演，多重味道慢慢地展現，但力度上略遜於氣味，但平心而論也是優越的。餘蘊上的表現較為平淡，如果能承接其香氣及口味的精彩表現，這款酒可納入正到無朋友之列的。
Gélas Bas Armagnac 1967，no volume and ABV statement
Maison Gélas 由一名製桶工匠之子 Baptiste Gélas 於一八六五年建立，是現今天小數仍然由家族經營的 Armagnac house，現任的掌門人為於二零零一年上任的 Philippe Gélas。Maison Gélas 擁有 27 英畝的葡萄園， 主要種植 Ugni Blanc, Baco 22A 及 Folle Blanche 三種 Armagnac AOC 認可的葡萄 。
Maison Gélas 有多個系列的瓶裝:
Traditional - 標準系列，以 VSOP 及 XO 等標示級別
Single Grape Variety - 採用單一葡萄的原酒，以陳年標示，無過濾及以桶裝濃度裝瓶
Proprietors - 以個別酒莊為名，採用單一葡萄的記年原酒，無過濾及以桶裝濃度裝瓶
Vintage - 單一年份系列
Rare Exceptional - 從上述 Proprietors 及 Vintage 系列中精選的老年份瓶裝
小弟手上這瓶酒是屬於 Vintage 系列，只標示為一九六七年，沒有陳年時間或裝瓶日期。很多其他酒莊的單一年份雅文邑也是如此標示的，即是你無從得知該瓶酒的木桶陳年時間。小弟個人推想這是酒莊的商業考慮，木桶陳年的成本是很貴的，除了木桶的成本外，木桶陳年時的酒液揮發，那美其名為天使分享 Angel's Share，是最大的成本。在釀酒師認為某一桶酒的木桶陳年已足，酒液便會轉移至名為 Dame Jeanne 的大玻璃瓶貯藏，酒桶會重用，在大玻璃瓶貯藏的酒基本上是不會再有大的變化，當然天使亦再難於分享了。按 BNIA 的要求，年份雅文邑的木桶陳年為不少於十年。在商言商，舉例一批次一九九零年的酒於木桶陳年十年，再移至大玻璃瓶中貯藏十年，於二零一一年裝瓶，標示為一九九零年的記年雅文邑發售，在買家眼中看來，是非常吸引的。於酒莊而言，那十年的玻璃瓶貯藏，可省下不少的天使分享，卻又可以疑似二十年的酒示人，何樂而不為呢？當然，以上的有關商業考慮是小弟的個人憶測，是沒有確實的證據的，各位無需太認真。
木桶陳年的長短，是價錢高底的主要因素，於酒質而言是沒有絕對的關係。不需要深究所謂的木桶陳年時間了，現在就來一會這比我還要老的雅文邑吧。
氣味: 濃厚，花蜜，葡萄乾，乾棗，橡木，包含肉桂等的複合香料
口味: 豐厚，柔順，乾棗，乾無花果，蜜餞，堅果，拖肥，丁香類的香料
餘蘊: 中等長度，黑咖啡，橡木
結論: 氣味濃郁香甜多層次，一流! 酒體厚實柔順，香氣的精彩表現延續至口腔內上演，多重味道慢慢地展現，但力度上略遜於氣味，但平心而論也是優越的。餘蘊上的表現較為平淡，如果能承接其香氣及口味的精彩表現，這款酒可納入正到無朋友之列的。
2012年5月14日星期一
Duncan Taylor Whisky Tasting - Glenlivet 1970
"Duncan Taylor Whisky Tasting @ 上海街樓上酒吧" 最後一款要試的酒便是 Glenlivet 1970，桶陳達四十年，同樣是屬於 Peerless 的系列。小弟之前喝過 Glenlivet 的三款瓶裝， 四平八穩質素不錯但沒驚喜，且看看這 IB 的超老陳年瓶裝會否有令人有意想不到的表現。
Glenlivet 40 years, 1970, Duncan Taylor, 700 ml, 49.9%
氣味: 蜜糖，菠籮，柑橘，糖煮熱帶水果
口味: 新鮮蜂蜜，熱帶雜果，胡椒，香料，橡木
餘蘊: 悠長，橡木，香料
結論: 氣味上充滿夏日風情，各類水果香氣紛陳。酒體力量充沛，厚實，仍然不失夏日水果之調子。餘蘊雖長，但流於簡單，未能承接氣味及口味上的風味。這款酒的夏日水果調子難以令人想像其達四十年的木桶陳年背景，這款酒沒有想像中老酒那些深沉的調子，不過其柔順沉厚的酒體倒令人感覺其老陳年的歷練。厚實不脫清鮮，平衡度高，唯餘蘊稍遜及調子較單一，正斗之選吧。
Glenlivet 40 years, 1970, Duncan Taylor, 700 ml, 49.9%
氣味: 蜜糖，菠籮，柑橘，糖煮熱帶水果
口味: 新鮮蜂蜜，熱帶雜果，胡椒，香料，橡木
餘蘊: 悠長，橡木，香料
結論: 氣味上充滿夏日風情，各類水果香氣紛陳。酒體力量充沛，厚實，仍然不失夏日水果之調子。餘蘊雖長，但流於簡單，未能承接氣味及口味上的風味。這款酒的夏日水果調子難以令人想像其達四十年的木桶陳年背景，這款酒沒有想像中老酒那些深沉的調子，不過其柔順沉厚的酒體倒令人感覺其老陳年的歷練。厚實不脫清鮮，平衡度高，唯餘蘊稍遜及調子較單一，正斗之選吧。
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