曖昧之味

小弟早前在骯港黃帝擁有的國營超市買了些 Cheap 雞葡萄酒，順口問問其中一位同事有沒有興趣"團購"一些。那名同事興致勃勃的說她早前入了數箱紅酒，說那款酒非常好喝，不少朋友經她介紹喝過後也大讚好喝，於是也紛紛訂購，云云。她並電郵了相關資料給小弟參考，一看之下，噢!

Beauvillon Medium Sweet 2008, Vin de Pays de l'Aude, 750ml, ABV 11%

這是一瓶來自法南 Languedoc-Roussillon，產自 Aude Départements 的 一款 VDP 級紅酒。VDP 不打緊，VDP 有不少是價廉物美的，日常配餐也是一個不錯的選舉，尤其是對小弟這等窮 L 來說。這酒最大問題是 - 半甜的紅酒!各位敬請留意，這可不是強化酒 Fortified Wine 或天然甜酒 Vin Doux Naturel，這是一瓶低度的一般紅酒。噢，小弟我可是很怕喝半甜的酒，那些媽媽咪呀的有氣甜酒已經令我喝得不是味兒，這還要是紅酒，多謝了~

可是小弟那位同事非常熱心，第二天便給了小弟一瓶試喝，還千吩萬咐提醒小弟要先行將酒冰一會才喝。面對這位熱心的同事，小弟打算敬謝不敏也不好意思，況且自己對未嚐試過的東西便莽下判斷實在太不該。好，多謝，收下，回家，冰鎮，開瓶!

唔....怎麼形容好呢？你可以幻想一下將少量利賓納加入一瓶輕身的紅酒內，冰一會喝下去，便就是那個味道了。氣味及味道層次單調，以一瓶數十元的酒來說是可以理解，但那不太甜又不太酸的味道，配合紅酒的的風味，小弟會以曖昧之味來形容 - 濛濛濃濃，前不著村，後不著店似的，真的不知酒莊想怎樣對這款酒定位。小弟不敢說這酒素質不佳，只好說是不對小弟的口味而已。

第二天小弟想回禮，送她一瓶平靚正的智利白蘇維翁白酒，期望這酒可以對她進行"淨化"。怎料她說她不喜愛試新酒，她說她以前很多時買到不好喝的紅酒，怕踩地雷，是故現在她只會喝她喝過認為好喝的紅酒，那怕連喝數箱同樣的紅酒。

酒的世界是很大的，正所謂吾生也有涯，而酒也無涯。以有涯隨無涯，窮 L 者殆已！已而為有錢L者，歡樂已矣！

意想不到的好酒

小弟早前在一間士多買了一瓶陳舊的威士忌，按店主所述及其容量和酒精度標示方式引證，此酒相信有不少於三十年"歷史"。

Findlater's Mar Lodge 8 years, 26 2/3 Fl Ozs, 75 Proof

這是一瓶調合麥芽(純麥) Vatted Malt 威士忌，由 Findlater Mackie Todd & Co. Ltd. 代理。Findlater 是英國的一個家族，其後人註冊了同名的網域名字，上載了其家族的歷史，有興趣的朋友可在網上找找看。Alexander Findlater 於一八二七年創立了 Alexander Findlater & Co., 由他本人及其弟弟經營，其後由外甥繼承，在 Bruce Beverley Todd 加入後，公司更名為現在的名字 Findlater Mackie Todd & Co. Ltd.。 此家族生意於一九六八年賣了給外人，其後此公司亦再轉手，直到今天已屬由星爺持有的老牌英國酒業巨人 Whyte & Mackay Ltd. 所擁有。

以 Findlater 為品牌的威士忌，其標準系列有四款，分別為
Findlater's 12 years Blended
Findlater's 8 years Blended
Findlater's Finest Blended
Findlater's Mar Lodge 8 years Vattet Malt

今時今日 Findlater 的威士忌在市場上仍然有售，但能見度不高，只有少數外國代理商有售其 Findlater's Finest Blended。至於上述提及的其餘酒款，亦只偶見於外國的拍賣網站。

小弟手上這瓶酒可算是老古董，這酒的酒標還是採用舊式英制標示其容量及酒精度，按其標示 26 2/3 Fl Ozs 約相等於 788.62 ml, 至於 75 Proof (英制 Proof) 則約相等於 ABV (Alcohol By Volume) 42.86%。前者的標示方式還見於一般飲品及非固體的食品容器之上，如嬰兒奶瓶等。至於後者，英國已於一九八零年一月一日起對酒精類飲品統一採用 ABV (Alcohol By Volume) 的標示方式了。所以小弟有理由相信這瓶酒是一九八零年一月一日前裝瓶的，即是有超過三十年的歷史了。

還是老調子，酒是拿來喝的，管它是不是老古董，開瓶!

氣味: 花香，舊蜜糖，南棗，玉桂，煙燻
口味: 酒體紮實，舊冬蜜，淡泥煤， 南棗，玉桂，燻木
餘蘊: 長，主要延續南棗，玉桂及燻木等的味道
結論: 小弟在買這款酒時對它毫無認識，其外觀有點舊，酒內亦有些沉澱物(後來醒覺這酒可能沒有進行冷凝過濾處理，那個年代可能不流行這個作法吧)，對它的素質沒有期望。但在一嚐後卻令小弟大為驚訝，氣味馥沃，酒身厚實，酒味柔和，其近似石南的風味及其他的味道表現融和，平衡度頗佳。除了複雜度稍遜外，實在沒有其他可挑剔的地方，但是以一瓶只有八年陳的酒來說，其味道層次的表現已經交足功課有餘的了，如果硬是要拿來和十多二十年陳的老酒來比，這是是不切實際的。在個人主觀的驚喜感及其淘寶價來說，小弟將它列入正到無朋友的級別。憑主管感覺及酒價來評酒？很不專業吧!小弟對此評語沒有異意，不過小弟從來也不是專業的評酒"專家"或達人啊~ 小弟在自己的網誌上發表個人的觀感，干卿底事？

如此的好酒，確實令小弟驚訝，亦令小弟對此酒產生小好奇感。小弟嘗試在網上或書本上找些這酒的其他資料及背景，可惜卻寥寥無幾。有時有些千呼萬喚，萬眾期望的東西結果可能令人失望，正所謂希望越大，失望亦越大。好些不經意，隨意而來的東西，卻往往令人意想不到，帶來驚喜。做人處事，如學業事業人生大事，很多時每事每物都到要處心積慮，刻意安排，有時真的會令人透不過氣來，尤其如事不願為，更令人倍加失落。其實某些不是那麼重要的事宜，間中來個隨遇而安，有時可能會有意外的收獲，令人倍感愜意啊!

作家之淚

有說從前當作家的是甚艱難的，出書已經不容易的了，還要買得好更加是難上加難。有些作品要待作者死後才"忽然"被名人發現，大讚特讚，才能一紙風行。從前當作家的，可真是一殼眼淚。不過到了今時今日可不同了，"少年不識愁滋味"的靚模也能出書，管它別字錯字連篇，只要內附有劈腿南北半球的"寫真"插圖，便能得到一眾"宅男"搶購。沒有姿色的也不打緊，寫網誌寫得人氣爆燈的也可出書，管它內容空洞文理不通，只要是能迎合潮流的書便能大買，今天的作家也真的笑出眼淚了。所以作家也者，無論今昔，也真的有淚。

以小弟近乎文盲的文化程度，當然不會在此研究此等高深的文化事宜。小弟要說的所謂作家之淚，是以下要介紹的威士忌。

Writers Tears Pot Still Blend Irish Whiskey, 700 ml, ABV 40%, bottled on 24/2/10

小弟以新星來形容這款威士忌，是絕不為過的。它於二零零九年面世，由一間新的酒業公司 Writers Tears Whiskey Limited 推出， 無論是這款酒本身以及其同名的公司的背景，在市場上都是非常陌生。在沒有強大的宣傳下，這款"神秘"的酒甫一推出，很快便受到不少飲家注意，並在二零零九年尾出版的威士忌聖經二零一零版中火速上榜，JM 大師竟給予九十三分的極高評價。人總是對帶點神秘色彩的東西著迷，又獲大師高度評價，加上這酒流通量不高，在不少飲家背書及傳揚下令這酒人氣急升，成為酒壇新星。

有說這款酒是和 The Irishman 的 Bernard Walsh 有關連，The Irishman 旗下亦有 Pot Still Blend 的酒款。所謂的 Pot Still Blend 就是由 Pure Pot Still 威士忌及 麥芽威士忌調配。Pure Pot Still 純銅壺蒸餾是愛爾蘭的特色，將麥芽 Malt 及未發麥的大麥 Barley 一同混合製成 Low Wine 以銅壺進行蒸餾，有別於大多數製法的分別將麥芽 Malt 以銅壺蒸餾製成麥芽威士忌 Malt Whisky,  及用連續式蒸餾器處利未發麥的大麥 Barley 製成穀物威士忌 Grain Whisky， 將兩者調合以製成流行的調合威士忌 Blended Whisky。究其原委，也是避稅的原故，因為當年的威士忌酒稅是針對麥芽威士忌的，加以了未發麥的麥芽或其他的穀物，便也不再是麥芽威士忌了，可以合法的避稅。多年下來了，管它好不好喝，這也成為了傳統，也就是特色。可惜的是今時今日以百份百 Pure Pot Still 裝瓶的威士忌已經非常罕見，流通於消費者市場的酒款只得聊聊數款。大部份的 Pure Pot Still 原酒都拿去加入以連續式蒸餾器製作的穀物威士忌及麥芽威士忌製成市面流行的 Irish Blended Whiskey，如知名的 Jameson。

說回這款酒，它是由傳統的純銅壺蒸餾及麥芽威士忌調配，其中是沒有調入以連續式蒸餾器製作的穀物威士忌。雖則是以 ABV 40% 裝瓶，但聞說是沒有經過冷凝過濾的。酒精度低於 ABV 46% 的威士忌在低溫下酒中會凝結出結晶粒，令酒看上去較混濁，影響賣相但卻不影響酒質，反之受到講究的飲家的歡迎，因為冷凝過濾會濾走不少構成威士忌風味的酯類物質。一般非冷凝過濾的威士忌見於 ABV 46% 或以上的酒款，高酒精度可避免低溫下酒中凝結出結晶粒。Writers Tears 這種調配方式的酒款在市場上是比較少見的。

說了那麼多，是時候嚐嚐這款特別的酒，看看獲得大師加持及眾多飲家稱許的 Writers Tears 是否真的那麼精彩。

氣味: 香草，柑橘，蜜糖，鮮忌廉
口味: 香草，蜜糖，柑橘皮，奶油，堅果，橡木
餘蘊: 中等長度，堅果，橡木
結論: 氣味上頗為清新，鮮明的香草及蜜蜂香氣，唯略嫌單調。酒體不算厚，仍然是香草及蜜糖作主導，加入堅果及橡木等木質類味道，加強其味道層次，唯仍稍嫌單薄，餘蘊則承接其主調。此酒口味清爽，其香草奶油及堅果主調令我聯想起香草果仁雪糕。這款酒各方面表現不錯，平衡度亦佳，唯其味道層較薄，沒有令人一喝難忘之感。看來小弟可能"功力"不夠，喝不出大師們的感觀。還是那一句，酒是自己喝的，管他甚麼大師達人的偉論。

被遺忘了的美味 (警告: 內有可能得罪各級威士忌達人成份，敬請留意)

小弟這篇網誌，可能會得罪不少"威士忌達人"。如達人們入座後有感被冒犯，請達人們多多包涵，請諒解小弟只是一個飲 Cheap 酒的初哥，有怪莫怪，唔好怪細路仔唔識世界。

9 uped，入正題。

小弟在不同渠道，如聚會，網上討論區，新聞組，網誌，網站，書報雜誌等等，有幸見識到不少"威士忌達人"的偉論。他們普遍會說，只要你喝過單一純麥(芽威士忌) Single Malt Whisky，你便不會再喝調合式威士忌 Blended Whisky 的了。如果你問他們單一純麥有甚麼好喝，他們會說單一純麥味道多層次。如果你問他們單一純麥有甚麼層次的味道，他們會說有花香，泥煤及煙燻。如果你問他們單一純麥還有甚麼特別，他們會說有口感餘蘊長。有好些達人中的達人，小弟姑且尊稱他們為達達人，會說只會選十八年以上的單一純麥，如果你要求他們推介心水單一純麥，他們會說一堆你聽也沒有聽過的單一純麥，如甚麼 Lagavulin 1982 Double Matured Manager Choice Founder Reserved Anniversay Limited Edition Cask Strength Non-Chill Filtered 或余市一九八八蒸餾所限定炭火直熱泥煤雪莉樽出原酒等等。

你如果，只是你如果，你夠膽，如果你真夠膽，在達人，達達人，達達達人....(下刪十夠幾個達達達....)面前提起黑牌威的話，你將會被賜予以下的聖訓:
達人: K場劈酒之用
達達人: 無深度
達達達人: Cheap 酒
終極達人: 垃圾

不是說笑的，小弟真的看過及聽過達人對黑牌威有這樣的評價。小弟真的不明白，如果調合威士忌真的比不上單一純麥，為甚麼今時今日仍然佔有九成的蘇格蘭威士忌市場？雖說廉價的調合威士忌佔了很多的銷量，目標是達人眼中"低階"的飲家，不可和針對"高階"飲家的單一純麥相提並論，要是真的如此，為甚麼市面還有那無多價比單一純麥的"高級"調合威士忌？果真是眾人皆醉我獨醒，你那 10% 小眾的達人才真的懂得品飲威士忌嗎？

黑牌威，無論是銷量及酒質，均可算是調合威士忌的中流砥柱，怎麼會得到達人如此不堪的評價呢？如果黑牌威真的如此不濟，為甚麼它可以留傳百年，行銷世界各地，銷量於眾多的威士忌中能名列前矛？有人說這是行銷的力量，但行銷還行銷，飲酒是要付鈔的，不是全數消費者也是呆子啊!

黑牌威是小弟"後生"時期眼中的"高級威士忌"，其售價比其同門的紅牌及其他"低檔次"品牌的貴近一倍，小弟這類窮後生是喝不起的。後來生活有了丁點改善，有能力買點好一點的東西，黑牌威便是其中一樣心頭好了。當時並不怎麼懂得欣賞威士忌，只覺得黑牌威很好喝，這印象便烙在小弟的心中了。能夠擁有期盼中的東西，無論是好是醜也會令人份外珍惜的。會不會感情因素令小弟對黑牌威有過高的評價呢？高人說甚麼好或不好，小弟在此 9up 甚麼正斗還是渣斗也不重要，酒是自己喝的，簡單地去買一瓶來喝，自己作評價，不好麼？

為了令小弟盡量的去泯除主觀感情，小弟很認真的重看小弟的劣作"我們的第一杯威士忌"系列之後，才再去重溫黑牌威的。

Johnnie Walker Black Label 12 year, 200 ml, ABV 43%

氣味: 和順煙燻，淡淡的泥煤，蜜糖，香草
口味: 酒體紮實但柔順，仍然是絲絲的煙燻及淡泥煤，葡萄乾，香草，柔和的橡木
餘蘊: 中等長度，輕煙燻，葡萄乾及橡木
結論: 酒體紮實，麥芽威士忌風味十足，是其三四十種麥芽原酒之功; 酒身圓潤柔和，是穀物原酒之故; 酒味圓潤和諧，是調配之力。黑牌威可算是蘇格蘭威士忌的代表作，習蘇格蘭威士忌風味，柔順酒體及平易近人於一身。雖則黑牌威不是甚麼驚為天人之作，但以價量值，絕對是正斗之選。

後記 - 達人之練成
達人: 一向劈開黑牌威及芝仔，在機源巧合下聽過"威士忌達人"的偉論，之後喝過一瓶甚或只在酒吧喝過兩三杯格蘭非迪十二年陳或麥卡倫十二年陳單一純麥，便立即升呢，晉身成為"威士忌達人"的一員，開始加入傳播達人福音之行列。
達達人: 新晉達人喝過上述牌子的十八年陳後，便認定好酒的起點是十八年陳。
達達達人: 在威士忌專門酒吧抿著鼻子喝過愛雷島的泥煤風味威士忌後，便立即升呢，認定愛雷島的泥煤風味才是威士忌的王道。
終極達人: 有錢 L 去過愛雷島旅行，在當地酒吧及酒廠喝過愛雷島威士忌。回來後在酒吧HH聚會時對你說 "你沒有在當地喝過愛雷島威士忌，你不會真正懂得威士忌的。"然後很型的轉身向酒保說 "來一杯 Bowmore 廿五年，double, straight up, ice on the side!" 真正是型到核爆!

吉利天鵝 XO

Jules Gautret 這品牌在華語地區是被喚作"吉利天鵝"的，吉利是 Gautret 的音譯，天鵝是為其商標，華語地區的名字，總是帶點意頭的。Jules Gautret 建立於 1847 年，為 Unicognac SA 合作社在仍使用舊名字 Union des Coopératives de Charente-Maritime (後更名為Coopérative des Viticulteurs Charentais，最後更名為 Unicognac SA) 時收購的一個品牌。小弟早前嚐過 Jules Gautret 的十年陳 ("人生有幾多個十年？"，素質頗佳。小弟手上還有一瓶三千禧版的 XO 干邑，近日開瓶一嚐且看有沒有驚喜。

Jules Gautret XO Troisième Millénaire Cognac, 700 ml, ABV 40%

Jules Gautret 有兩個版本的 XO 干邑，一款為約陳年十五年的標準版，小弟手上的這款為三千禧版，據說調有陳年達三十年的干邑，以厚重的 Decanter 裝瓶，看上去頗高級似的。這款稱作 "Kheops" 的酒瓶令小弟想起某"傳銷商"供下線認購，"入貨價"比得上知名品牌的 XO 干邑零售價的一系列甚麼以王子伯爵為名號的干邑，雅文邑及"葡萄烈酒"，他們的包裝可是很相似的。

氣味: 槳果，花香，香草，肉桂類的香料

口味: 厚實，果甜，蜜餞，香料，桶味較重

餘蘊: 長，主要延續香料及橡木的味道
結論: ，這瓶 XO 甚有老酒的風格，唯亦有有些老酒的問題，就是桶味過重，令口味的尾段及餘蘊上有點失衡，但整體而言素質仍然很好，為大牌子干邑的另類不錯選擇。可惜的是這品種的干邑現在應該沒有香港代理入貨，有興趣嚐試"另類"品牌干邑的只好逛逛酒行看看有沒有賣剩的貨尾了。

新年願望

正所謂比上不足，比下有餘，每人每事也拿來比較是永沒止境的，你會永遠也覺得不能滿足。其實只要你想一想，你有雙親關心你，你有另一半愛你，你有孩子被你愛護，你有暖窩供你安居，你可以豐衣足食，你還有有健康的身體可以吃喝玩樂，你還不滿足麼？

祝各位可以好好的去欣賞人生，好好的去品味人生。