法國名釀 高高在上

這是一句來自一個老舊電視廣告的"士撈緊"，各位能否猜到這是那個品牌的"法國名釀"？

古寶 XO ?

對! 你猜對了! 古寶 XO 的廣告曾見於八十年代的電視廣播，小弟亦相信八十年代是古寶 XO 的黃金年代。到了今時今日，不要說"八十後"了，就算是"七十後"甚或"六十後"對這個品牌也沒多少印象了。古寶 XO 的廣告已消失於廣告媒體二十多年了，但這品牌今天尚未絕跡於香港市場，古寶 XO 在辦館酒行及某超市的少部份分店仍然有售，聽聞亦有一定的銷量。無他，約四百港銀便有一瓶 XO 干邑，不論好不好喝，起碼也是好看的吧!

或許你會問怎麼一瓶 XO 只售約四百港銀那麼筍(香港含稅零售價)，那些知名品牌的動輒也要上千元。答案是除了宣傳及上架等費用成本之外，XO 也者，按法蘭西的干邑官方機構 BNIC 訂明，符合干邑區 AOC 要求的白蘭地，瓶中最新的酒於木桶陳年不少於六年，便可以標籤 XO 的級別發售。雖則老舊陳年不一定等同素質同步上升，但價錢跳步上升卻是一定的了。至於古寶 XO 的情況是如何的呢？請各位客官自行判斷好了。

由於有關古寶 Courbet 這個品牌的資料不多，個人推斷古寶應該不是釀酒的酒莊，甚至連裝桶儲酒的也不是，很大可能是酒商物色當地酒莊釀成的干邑自行調配裝瓶標籤出售的。根據包裝上的介紹，這瓶酒是由大小香檳兩區及良林區 Bons Bois 的干邑調配的，當然貴價的大香檳區與相對廉宜的良林區干邑所佔的成份多少，這應該是"最高機密"，外人不會得知。至於陳年方面，這真是非常精彩了，其精彩之處不是其真實的陳年狀況，而是其文字的藝術，小弟現節錄其中有關的一段，供各位觀摩:

"Because of many years of ageing in casks, COURBET XO Cognac has developped a smooth and subtle taste which can only be expected from a Cognac of more than 25 years of old."

這段文字的應用技巧，的而且確是"高高在上"，值得學習。

說了那麼多，這瓶只需約四百港銀的 XO 級干邑法國名釀，其素質是否真的高高在上的呢？來! 開瓶見真章!

Courbet XO Cognac, 700 ml, ABV 40%

氣味: 葡萄乾，肉桂，有點酒精感
口味: 果甜，焦糖，香料，橡木，雖然較單調，但尚算柔順
餘蘊: 短至中，主要延續香料及橡木的味道
結論: 酒質不算突出，香氣及味道較為單調，但酒質尚算柔順，亦沒有太濃厚的"味精"感。不過以約四百港銀的售價來算，以知名品牌的 VSOP 的二百多三百元的價錢比較，是有點偏高。但古寶 XO 好歹也是 XO 級高高在上的法國干邑名釀，這瓶酒以這個價錢來算也算是飲得過的。

經典廣告欣賞 古寶 XO 法國名釀 高高在上
1984 年
1985 年
1986 年
1988 年

北非葡影

北非諜影是呀爺年代的經典電影，就算沒有看過這齣電影，其主題曲 Casablanca 總也有所聞。小弟實在沒甚文化，不甚懂得欣賞這類經典電影，自然而言對比亦不會有甚麼興趣。至於標題的北非葡影，小弟就比較有興趣研究了。那北非的葡影，當然不會是葡撻。所說的葡影，就是馬德拉 Madeira 了。

馬德拉是一個位於非洲西北面海岸外的群島，為葡萄牙的屬土，但馬德拉卻是一個擁有自己法律行政主權的自主省。葡萄牙人於十五世紀時期正式入主馬德拉，並於島上廣植甘蔗製糖以供應歐洲大陸。由於種蔗製糖乃是一門人力密集的工業，葡萄牙於是引入奴隸至島上。馬德拉除了出產蔗糖外，亦是葡萄牙於歐洲與新世界航運的一個重要中轉港，因利乘便，馬德拉亦成為了買賣奴隸的中轉地....且慢! pomerol82 你這個胸無半點墨的老粗怎麼說起地理歷史來？對~對~ 小弟還是直接跳到主題 - 葡萄酒。

葡萄牙是一個高量生產及大量消耗葡萄酒的國家，馬德拉氣候怡人，非常適合種植葡萄，葡萄牙人自不然引入葡萄種植及釀造葡萄酒。釀酒業在當地十分成功，除了滿足內銷外，亦有大量剩餘可供出口。據文獻記錄，馬德拉早在十六世紀已經有葡萄酒出口。在當時的大航海時代，其葡萄酒主要出口到新世界，其中以美洲為最大宗。由於船倉溫度高，航程遠，時間長，於此種種都不利於葡萄酒的保質，於是酒商在葡萄酒內加入白蘭地，製成強化酒，提高酒精度，減低葡萄酒於運輸期間變壞的機會。這類強化酒，其實與西班牙的雪莉酒相若，但造就馬德拉的葡萄酒的不平凡的，就是某批賣剩運回馬德拉的"雙程酒"。這些"雙程酒"受到多一倍的炎熱航程，加上氧化作用，使其酒質起了一定的變化，演化出更複雜的堅果及香料的味道，更加受到飲家的喜愛。這些不平凡的馬德拉葡萄酒，便以出產地為名，命名為馬德拉酒 Madeira Wine 了。馬德拉酒的名聲及銷量在隨後的二百年間有起有跌，於此不贅了，還是說說其現代的制作方法吧。

酒商當然不會將酒真的來一轉來回美國之旅去製作馬德拉酒，他們會營造相似的環境，給葡萄酒來一個"桑拿浴" Estufagem。現在主要有三種 Estufagem 陳化方法，依其成本及對應的葡萄酒，由低至高如下:

Cuba de Calor
最快捷的"暖水浴"，將新酒注不銹鋼酒缸內直接加熱至攝氏五十五度，為期不少於三個月，之後轉入木桶陳年。此方法用於製作廉價的日常飲用的酒及廚用酒。

Armazem de Calor
用於製作較高級的馬德拉酒的"桑拿浴"，將酒注入大木桶，置放於以蒸汽調溫的酒倉內為期半年至一年，之後轉入較細的木桶於一般酒倉陳年。

Canteiro
用於製作最高級的馬德拉酒，不作任何的人為加熱，將酒入桶置放於沒有空調的酒倉，任由馬德拉酒於自然溫度下陳年，為期由十數至數十年，甚至可達百年之久。

馬德拉酒的級數，可按木桶陳年計有: Finest ~三年, Reserve 五年, Special Reserve 十年, Extra Reserve 十年以上, Vintage 單一年份 - 二十年以上甚至達百年。

小弟介紹的這瓶馬德拉酒，當然會切合小弟的窮 L 身份，是一瓶接近廚用級的廉價馬德拉甜酒:

D'Oliverias Madeira Doce 3 anos, 750 ml, ABV 19%

馬德拉酒有甜亦有乾的，從最甜到最乾的依次為(餘糖含量): Doce (>60g)，Meio Doce (40-60g), Meio Seco (17-40g) 及 Seco (<25g)。我手上的這瓶酒是屬於最甜的類別，桶陳三年，於歐美售價約為一百港元。

氣味: 鮮葡萄汁，蜜糖
口味: 肉桂焦糖浸煮水果的味道，不算太甜，伴有葡萄微酸，甜而不膩
餘蘊: 較短，葡萄微酸，點點肉桂
結論: 雖則這是一瓶低階的版本，但味道不錯，不太甜，伴以生果微酸，配合點點肉桂焦糖的味道，配食不太甜的巧克力尤佳。但說實在的，這酒味道較單調，複雜度亦遜，但按價錢計及其相應素質，這瓶酒是合格的了。

風吹提子乾

如果是風吹雞蛋殼的話，那就真是不好了。但風吹提子乾呢，那便真的是 very good 了。

Corte Giara Amarone Della Valpolicella 2006, 750 ml, ABV 15%

這是一瓶來自媽媽咪呀的紅葡萄酒。Amarone 於 1990 年 12 月才納入 DOC 級別 ( Denominazione di Origine Controllata 意大利的產地管制法)，而於 2009 年 12 月 4 日亦"晉升"入最高的產區級別 DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)，以牌面計這款酒應該有點斤兩。

這款酒的特別之處不在於其產區級別，而是其釀造方法。這款酒是採用風乾的葡萄釀製，一般來說風乾葡萄是用於釀造甜酒的，但 Amarone 卻是一款乾紅，這的確是比較特別。

這是一款頗費時間及心神酒去釀造的酒。Amarone 一般會使用三種葡萄釀造，依使用比重由高至低順序為 Corvina, Rondinella 及 Molinara。 酒莊每年於十月採收葡萄，盡量揀選葡萄顆粒間隔較疏之葡萄串，以減低長期風乾時因空氣不流通而變壞的機會。葡萄採收後會入倉進行為期約四個月的風乾過程，期間要小心留意檢查，避免葡萄發霉變壞。風乾過程完成後，葡萄的重量亦已跌了約四成，接著進行為期 30 至 50 天的低溫發酵程序。由於缺少水份會拖慢完成發酵的時間，這會有機會做成酸酒壞酒。酒釀好後便會進行約二至四年的木桶陳年，裝瓶後還要在酒倉內待上半年至一年或更長的時間才推出市場發售。

由於葡萄風乾後糖份頗高，酒釀成後其酒精度往往達 ABV 15% 或以上 (法定要求為 ABV 14%)。此外風乾葡萄亦提供更濃厚的風味成份，再加上長時間發酵及桶陳，雖則未曾品嚐，亦可想像到 Amarone 會是一款重身豐厚及陳年潛力頗高的酒。

從其費神耗時及高風險的釀造過程來推算，Amarone 的售價是不會廉宜的。小弟介紹的這款 Amarone 可算是最廉價的 Amarone 了。作為認識 Amarone 的媒介，這瓶酒可算是一個不錯的選擇。

氣味: 濃厚的熟布霖，蜜餞及葡萄乾
口味: 櫻桃果醬，乾果布甸，黑槳果及蜜餞，伴以微微的果酸及點點的香料及甘苦
餘蘊: 中等長度，主要延續乾果蜜餞及香料的味道
結論: 這酒的酒色很深，雖則不是甜酒，但其濃厚的果香令人嘗到很像很甜的感覺。開瓶後無需醒酒已可飲用，醒酒後"果甜"及香料加重。Amarone 的原文字義"苦澀"倒不十分明顯。雖則這瓶酒的年份是 2006 年，但在 Amarone 來說這算是新酒的了。估計陳年多三數年其果味會降低而香料等的味道會提昇，不過這瓶酒的陳年潛力相信有限，頂多高峰期為二至五年。如果是大莊的佳作，陳年十多年是等閒事。這瓶酒雖則厚重，但其豐厚果味非常討好，唯亦是太側重於果味，影響了平衡度，但按價量值，這瓶酒可算是物超所值。

人生有幾多個十年？

一句來至電視劇的對白，不知怎的紅了起來，呀茂一句人生有幾多個十年，呀壽又有一句人生有幾多個十年，爛得不得了，聽到也覺煩。來點新意，試著說: 干邑有幾多個十年，會否醒神點？

一般消費市場的干邑，都是以 VS，VSOP 及 XO 等去標示陳年狀況的。雖則現實上素質不一定按陳年同步上升，但價值卻一定是按陳年大幅上漲的了。大多數的消費者都主觀的認為陳年越久素質越好，客觀的事實是年越久價錢更高，消費者當然會在同價位或同級數中的選擇最高陳年的干邑。但在法蘭西的"官方"組織 The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) 對陳年的要求，只有簡單的三大級別，按級別定下最低的陳年要求:

VS (Very Special) 或三星 - 2 年
VSOP (Very Superier Old Pale) - 4 年
XO (Extra Old)/ Napoléon - 6 年

雖則簡單易明，但亦令消費者感到混淆，酒商亦有點為難。為甚麼呢？比方說一家酒商以低成本為本按最低的XO 級別要求以陳年六年半的干邑發售，另一家酒商則以優質為本其 XO 干邑最少陳年達 20 年。雖則對老饕來說入口便知龍與鳳，但"一般"消費者未必有充足資訊及細膩"感觀"去分辨，不是跟你說笑的，先將三星白蘭地灌入軒尼斯 XO 瓶內才斟酒給"一般"消費者"盲飲"，你會有意想不到的結果....

既然如此麻煩，為甚麼不參照威士忌那樣以確實陳年標示呢？小弟才疏學淺，就有關議題找不到文獻資料，只好斷估無辛苦，小弟有以下的愚見:

酒商"官方"理由: 干邑的藝術，在於調配。酒商最注重的是干邑各級的和諧及一致的素質與風格。調酒師會按各級品項的風格的要求，挑選出最適合的桶藏作調酒，是故每批次的"方程式"也不盡相對，陳年並非最著重的要點。VS, VSOP, XO (Extra Old) 及 Napoléon 等這些名號是傳統，多年來飲家及市場已接受了這種分級，按傳統傳下來就是了。

"調配藝術"代價: 如前所述，調配干邑會按需要往往使用達數十款桶藏，老陳年的提供深邃的醇厚酒香，新酒賦予活潑的清鮮風味，在多款新舊酒及不同產區的調酒相輔相成之下，造就了干邑的和諧及一致素質與風格。問題來了，按風格的要求，某一批次的干邑動用了95% 二十至三十年陳的老酒，為了提供活潑的清鮮風味，混入了 5% 六年陳的新酒。如果使用確實陳年標示，按法例只可標示瓶中最新的酒的陳年，那麼這瓶混有 95% 二十至三十年陳的老酒的干邑，只可在標籤上印上六年陳。如果按傳統的名號標籤，則可以"光榮"地印上廣為大眾消費者及市場接納的 "XO" 名號。

實際操作困難: 就如酒商的"官方"理由，很大程度亦是事實，按法定要求，如果要標示實際陳年的話，其標示的陳年是該瓶酒中最低陳年的酒。如果如酒商所言，每批次的"方程式"也不盡相同，那麼每批次的酒，雖則同一級別，其陳年標示也可能每個批次都不相同，在銷售管理上構成麻煩。

雖則如此，市場上還是有明示陳年標示的干邑賣的，不過只佔市場的少數。一般會是特選的桶藏，以確實陳年標示的標籤作少批次的發售。喝這類干邑就如喝單一麥芽威士忌，喝的是個別風格及特色。

Jules Gautret 10 years Cognac，700 ml， ABV 40%

Jules Gautret 是 Unicognac 的一個品牌。Unicognac 並不是一間獨立酒莊，它是由地區的個別酒莊及蒸餾廠聯合組成的合作社，按不同風格，素質，價位及市場的要求從合作社成員中揀選合適的酒品, 以不同的品牌推出干邑，Pineau de Charente (一種由干邑混入葡萄汁再作桶陳的甜酒)及葡萄酒等的商品於市場發售。

這瓶是明示陳年標示的干邑，標示為十年陳，以仿古瓶裝，再配以高貴的金屬圓桶包裝。其特別的明示陳年及高貴包裝的確吸引，令人非常期待它的酒質是否表裡如一的既獨特且典雅。

氣味: 槳果，近乎香水的花香，香草
口味: 中等酒體，果甜，花蜜，奶油，輕輕的香草及香料，桶味較重
餘蘊: 中等長度，主要延續香料及橡木
結論: 整體而言，這瓶十年陳的表現頗為不錯，以花香為主調，襯以果甜，配上橡木單寧支撐，沒有一般 VSOP 的過甜及焦糖感。要挑剔的是香氣較薄，柔順度略遜。這酒的原價幾近二線品牌的拿破崙級，以原價計則有點不值，但以特價算約一線品牌的 VSOP 的價錢計則非常超值了。

(人生會有很多個十年，最重要的是你會混混愕愕的任由時光流逝，還是懂得珍惜身邊的一切去品味人生而已。)