pomerol82 & friends 品味人生: 6月 2012

2012年6月27日星期三

來自泰國的蘇格蘭威士忌

這瓶 Clan Gold 15 years 調合威士忌是老友於泰國旅遊時買回來的，價錢比香港很多品牌的十二年陳調合威士忌還要便宜，當然，大家都明白主要原因是香港的高酒稅。這是一個新品牌的蘇格蘭威士忌，系列有基本的 The Original，十五年陳及十八年陳。Clan Gold 是 Quality Spirits International 的出品，這公司可按客戶的要求提供不同口味的酒款連同專門設計的招紙及瓶裝款式，有點像代工生產的酒廠。 Clan Gold 是由一間新加坡公司 Brilliant Star International Pte Ltd 分銷，雖則名為分銷商，很大程度令人相信這公司就是要求生產 Clan Gold 的客戶。

Clan Gold 15 years, 700 ml, 40%

氣味: 乾果，蜜炙藥草，乾草，肉桂
口味: 乾棗，咖啡，藥草，輕煙燻
餘蘊: 中等長度，咖啡豆，木質
結論: 氣味表現上佳，香甜，和以香料，蜜炙藥草的氣味頗有趣。酒身柔順，圓潤，味道層次較簡單。餘蘊亦較簡單，不過甘苦適度。這是一款簡單但輕鬆易飲的威士忌，十五年的桶陳給予圓潤的酒身及合度的木桶精華，作為調合威士忌，這款酒是交足公貨的，算上泰國的賣價計，這款酒是飲得過的。

2012年6月21日星期四

白州十二

白州 Hakushu 是三得利 Suntory 的第二間蒸餾廠，建於一九七三年，坐落於日本山梨縣南阿爾卑斯山的森林區中，據聞環境非常優美。白洲威士忌在香港間見如專門酒行，價錢是賣得很貴的。小弟現在要介紹的一款白州威士忌，是其十二年陳的基本酒款，品飲樣本是酒友私人醒的，多謝，約五十毫升，分兩次品飲。

Hakushu 白州 12 years, 700 ml, 43%, sample ~50 ml

氣味: 蜜糖，柑橘，乾棗，輕煙燻
口味: 油感，蜜餞，咖啡，堅果，煙燻，薄荷
餘蘊: 中等長度，黑咖啡，朱古力，烤木
結論: 氣味甚佳，果香及蜜味配上點點煙燻，平衡得很好。酒液油感，順滑，香甜蜜餞佐以炭烤咖啡，滋味。餘蘊的烤炙木質苦味柔順不刺喉，回甘的點點朱古力味道，相當不錯。如果不論價位的話，這款就是貼近正斗之選的。雖則近期日本威士忌於香港的價錢稍微回落，但以酒論酒，這些日本威士忌的香港售價還是偏高的。

2012年6月18日星期一

精品占邊

雖則美帝波本在香港不算是主流威士忌之一員，但占邊 Jim Beam 的白牌及黑牌也常見於超市酒行及酒吧，廣為大眾飲家認識。很多飲家並不看重這品牌的威士忌，一般只用作調酒或加冰大口喝的，至於說到各級的威士忌達人，很多對這類酒也是嗤之以鼻的。

小弟喝過其黑牌，覺得是一款很不錯的波本，可能小弟只是一個大眾市場的飲家，沒有達人的包袱，只要自己喜歡合意，喝甚麼 Cheap 東西也可說讚。其實 Jim Beam 除了這廣為人熟悉的黑白兩牌外，他們還有一個小批次系列，由已故的第六代傳人 Booker Noe 所創立，這系列一共有四款波本，每款都是小批次生產，各自有不同的特色，不過都是被定位為精品級的波本。小弟現在要介紹的一款精品級占邊，在香港是較易買得到及價錢比較相宜的。

Knob Creek 9 years, 750 ml, 50%

Knob Creek 是位於占邊酒廠以南約二十里的一條小溪的名字，這條小溪，亦流經美帝傳奇坐管林肯兒時的居所。這款酒桶陳九年，在波本來說是算老陳年的了，以較高的 100 US proof (ABV 50%) 酒精度裝瓶，配上懷舊的招紙包裝，重現當年禁酒令前的風格。

氣味: 椰子，香蕉，蜜糖，焦糖，橙皮果醬，香料
味道: 椰子，多士，焦糖，肉桂
餘蘊: 咖啡，堅果，橡木
結論: 氣味濃厚但不過重，濃香撲鼻。酒體厚實，層次雖不算豐富但融和，喝得舒服。餘蘊甘苦適度，頗耐嚼。這款酒整體上是豐厚類型，但不會令人有沉重感。香甜，易喝，厚實，平衡度高，價位合理，正斗之選。品賞威士忌，實在不應有任何先入為主的觀念，好的威士忌不是只有高價珍罕陳年單一麥或倭國威的，喝酒不是以招紙及價錢牌為評酒的基準。打開心胸，只以口鼻品嚐，用自己真實的感觀來品味威士忌，你將會發覺你的威士忌世界版圖又再擴闊了不少。

2012年6月14日星期四

斯佩塞的珍珠

斯佩塞 Speyside 是蘇格蘭高地威士忌產區的重心地帶，一方面酒廠密集於此，另一方面不少的知名酒廠也是座落於這區的。斯佩塞的珍珠 The Peal of Speyside，一個聽起來好像很厲害的名字，令人聯想起回龜前的骯港被稱作東方之珠那樣發出耀眼的光彩，到底是那一間酒廠可配上這犀飛利的綽號？

這被稱作斯佩塞的珍珠的酒廠，就是 Tormore。

Tormore? 一間連聽也沒有聽過的蒸餾廠。一心以為會是像被稱作單一麥芽威士忌的勞斯萊斯的麥卡倫 Macallan 那樣的知名蒸餾廠，這斯佩的珍珠卻是一間連只喝高級單一麥芽威士忌的骯港達人也不認識的酒廠，說笑了吧。

Tormore 建廠於一九五八年，建立的目的為提供麥芽原酒給 Long John 這品牌的調合威士忌及調合麥芽威士忌。後來除了 Long John 外，Tormore 也成為了百齡壇 Ballantine's 的基酒之一。

真是的，威士忌達人不會喝 Long John 及 Ballantines 這些平民威士忌的，應該很難令達人們接受這一間無甚歷史背景及供酒調配平民威士忌的酒廠擁有一個這樣犀利的綽號的。

環境污染這問題已捲蓆全世界，有我們自稱萬物之靈其實是地球癌細胞之稱人類所到之處，也無一幸免。這蘇格蘭高地威士忌產區的重心地帶斯佩塞 Speyside 當然也是災區之一，聽說以往斯佩塞河是有淡水珍珠蚌生長的，但在近年的環境污染情況底下，還有淡水珍珠蚌幸存的河床已經是渺渺無幾的了。就在 Tormore 酒廠所在的附近河床，正正就是那所餘無幾還有淡水珍珠蚌生長的地方，是以 Tormore 以此名之。的而且確，Tormore 在環境保護保護上，也是有下點功夫的，如於一九八四年起使用伐木業者留下的廢棄木片作為提供蒸餾器火力的燃料。Tormore 使用斯佩塞的珍珠這個稱號，也不是欺世盜名的。

達人們想多了，他們一般只會關心他們喝或珍藏的名酒有多高級及罕有，那些其他的事，如 Tormore 的環保可是無關痛癢的，就如去年日本的 311 大地震，達人們最關心的事，當然是他們的心頭好兼 hidden gem 之一的宮城峽威士忌會不會成為絕響，看看有否需要眾志成城一起籌款買酒入貨。

好了，廢話說完，是時候一嚐這斯佩塞的珍珠了。

Tormore 12 years, 1 ltr., 40%

氣味: 蜜餞，乾棗，煙燻，甘草
口味: 蜜糖，乾果，烘焙藥草，香料
餘蘊: 中等長度，烤咖啡豆，橡木單寧
結論: 氣味輕清但不錯，乾果香甜襯以適度煙燻作平衡。入口有明顯烘焙及藥草味道，伴以乾果及蜜糖中和藥味。餘蘊上的咖啡豆及單寧苦味頗柔和，不會過重。整體上層次較薄，但平衡度不錯，每種味道點到即止，雖不濃厚，但輕鬆易飲，飲得過之選。

這款十二年陳雖然是其入門版，但這酒廠原廠裝瓶的最高級版也只是十五年陳，而且這"高級"酒款亦不常見的。這酒廠的年產量頗高，純酒精計每年的產量達四百一十萬公升。就如很多的所謂"冷門"蒸餾廠的營運目標一樣，麥芽原酒是用來調配出那千變萬化佔九成市場的調合威士忌供大眾日常享用的，那一成的單一麥芽威士忌瓶裝市場，還是留給單一麥芽威士忌的勞斯萊斯等的大廠玩好了。

達人品酒，只會看名貴與否及是否罕有; 小弟這平民喝酒，是在乎是否買得起及新奇有趣，珍罕及好喝與否不是重點。小弟很高興有幸得嚐這禾桿下的斯佩塞珍珠，還要是價錢不貴及好喝的呢，不過可惜的是這款酒在香港是不容易找得到的。

2012年6月11日星期一

緣來順風

一款在香港消失了一段日子的調合威士忌，順風 Cutty Sark 將由香港的 Edrington 重新引入香港市場。順風 Cutty Sark 是由 Berry Brothers & Rudd (BBR)開發及擁有的，但於二零一零年初賣了給 Edrington 集團，不過 BBR 同時又從 Edrington 集團買入 Cutty Sark 威士忌的主要麥芽原酒 Glenrothes 的現有及以後生產的存酒與營銷權， Edrington 集團卻仍然保留 Glenrothes 蒸餾廠的擁有權，既複雜又有趣的關係。

小弟現在要介紹的威士忌，是順風的重要原酒之一，Glenrothes 格蘭露思。Glenrothes 建立於一八七八及一八七九年之間，由 James Stuart，John Cruickshank，William Grant 及 Robert Dick 這四人合夥籌建。後期拆夥，由 Williamn Grant 承接，以其名下的公司 William Grant & Co. 營運。值得一提的是那位 William Grant，就是 Glenfiddich 的創辦人。其後的業權交替及業務起伏的故事於此從略，在 BBR 接手前，是由 Edrington 佔有七成股權為大股東而由 William Grant & Sons 佔三成股權的 The 1887 Company Limited 所擁有的。

Glenrothes 的瓶裝頗為特別，是以蒸餾年份來推出酒款的，和其他品牌的單一麥威士忌比較，好像很高級的，但所謂的年份只不過是代表以年份標籤不同的批次，不同的年份的酒其酒質會有點差異，這點和一般的個別批次單一麥威士忌，道理是差不多的。

Glenrothes 於二零零五年推出了無年份兼無陳年標示的瓶裝 Select Reserve，目標應該是普及市場，雖則新年份的標準版也貴不了多少。Glenrothes 於二零零八年推出了免稅店版的 Robur Reserve，這正是小弟以下要介紹的酒款。

Glenrothes Robur Reserve, 1 ltr., 40%

這款免稅店版的 Robur Reserve 和標準版的 Select Reserve 在調酒上是有所不同的，Robur 是指 Quercus Robur，即是歐洲紅橡木，在雪莉桶來說，質素一般是比美洲白橡木 Quercus Alba 桶好，但價錢亦相對較高。顧名思義，這款就是調有較多以 Quercus Robur 雪莉桶陳的原酒成份在內的。這款酒價錢算是合理，以這款酒作為認識 Glenrothes 威士忌的媒介，算是一個不錯的選擇。

氣味: 蜜糖，啡糖，乾棗，藥草，豆蔻
口味: 蘋果皮，乾果，咖啡，拖肥，藥草，薄荷，香料
餘蘊: 中等長度，橡木，豆蔻，薄荷
結論: 氣味上佳，蜜餞乾棗配上豆蔻的香氣，甜而不膩，層次不多但融合得很好。口味上比氣味為乾，各種味道的融合亦不及氣味上的好，但酒身柔順，輕鬆易飲。餘蘊不突出但仍算不錯。這款酒的氣味表現甚佳，唯其他方面則平平，綜合而言，也是飲得過的。

2012年6月4日星期一

陸肆 64 六四

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愛雷島女王

小弟十分喜愛愛雷島 Isle of Islay 的 Laphroaig 威士忌，就說起 Laphroaig，小弟想起有愛雷島女王之稱的 Elizabeth Leitch Williamson "Bessie" (22/8/1910-26/5/1982)。

Bessie 有一姊一弟，其隸屬於 Royal Garrison Artillery 的父親於 1918 年第一次世界大戰時陣亡，留下三姐弟由母親養育。Bessie 於 1932 年於 Glasgow 大學畢業後，由於當時正值經濟衰退，人浮於事，不容易找到工作，就算是山長水遠的愛雷島兼且是短期工作，Bessie 也不容錯過，Bessie 於 1934 年來到愛雷島的 Laphroaig 酒廠當短期的文職工作，但她怎樣也沒有想過這份原本只是為期三個月的工作，卻令她留在愛雷島長達四十多年，改寫了她一生的命運。

Laphroaig 當時的掌舵人為 Ian Hunter，Bessie 應該是一個非常出色的人才，在約滿後 Ian 將她留下，後來還給她參與酒廠的營運工作，Ian 對她非常賞識及信任，Ian 於 1938 年中風後，不方便進行出國的推銷活動，於是便安排 Bessie 加入其銷售團隊，代他進行於美國等地的營銷工作。在二戰結束後，Ian 更委任 Bessie 為酒廠經理。Ian 於 1951 年將 Laphroaig 以有限公司的型式營運，他本人為董事總經理 Managing Director 並任命 Bessie 為董事兼公司祕書。Ian 於 1954 年過世，他雖則沒有後人，應該還有親戚的，但他卻將整間酒廠傳了給 Bessie，遺願是要求 Bessie 無論如何也要將 Laphroaig 出品的質素維持於高水平。

Bessie 成為了酒廠的掌舵人，是蘇格蘭威士忌歷史上第一位執掌蒸餾廠的女性，可算是開創了當時的先河。當時的威士忌業是很注重傳統的，包括剛陽味重的男性主導思想，就算是 Ian Hunter 本人傳說也是一個很傳統固執的人。Bessie 以女性的身份進入這個男性主導的世界，業界內有不少業者也不以為然。

雖則 Bessie 以女性的身份在業界立足算是異類，但她卻能發揮起她的特點，就是親切，開放及熱心，這有別於傳統的保守及封閉。於假日時她會開放酒廠給島民舉辦活動，熱心參與島上的活動，連體力勞動的開採泥煤也不時參與，和島民及其他酒廠保持連繫。除了這些公關活動外，她營運酒廠的確做得成功，正所謂日久見人心，島民及其他酒廠的負責人開始認同她的實力及親和力。Bessie 後來還成為了 Scottish Whisky Association 的發言人，她亦於五十年代被選為 Woman of the Year in Great Britain。Bessie 受到業界的歡迎，還被冠上愛雷島女王的美譽，成為一時佳話。

Bessie 在執掌酒廠十多年後，認為自己開始年老，但卻沒有後人可以將酒廠託付，為了酒廠的未來發展，她覺得是時候作出重大的改變。Bessie 將 Laphroaig 的股份分別於 1962，1967 及 1972 年逐步轉讓給 Long John International，以國際企業的方式營運，避免了因個別人事的變更而令酒廠的營運出現問題。雖則酒廠的業權已變，但 Bessie 仍然擔任主席及董事的職務，以穩住陣腳。 Bessie 於 1972 年退休，卒於 1982 年，終年七十一歲。

愛雷島女王在生時除了致力於酒業的發展外，她亦熱心於公益事務，獲英女王頒授 Most Venerable Order of the Hospital of St John of Jerusalem (簡稱 Order of St John 聖約翰勳章)，以表揚其貢獻。

在略述過愛雷島女王的生平後，還有一點重要的事未曾提及的。對了，女王的王夫呢？按"正史"記載，Bessie 在 15/8/1961 於近五十一歲之齡嫁予加拿大藉的 Wishart Campbell (1905-1983)。Wishart 為加拿大的音樂人，年青時曾為風琴手，亦為琴師，其後入讀 University of Toronto，之後於 Toronto Conservatory of Music 進修音樂。他於 1927 年進入廣播業，其後於多家電台工作，包括歌唱及後期的作曲事業。Wishart 於 1945 年開始於加拿大電台 CFRB 擔任音樂總監一職，其後於 1960 年退休，隨後遠渡蘇格蘭的 Hebrides 赫布里底群島一帶繼續其個人事業。赫布里底群島包含愛雷島，有說他一次於愛雷島的表演中邂逅了 Bessie，並與她一見鍾情，不久便共諧連理，Wishart 於愛雷島定居下來，雙雙居於 Ian 留給 Bessie 的 Ardenistiel 大宅中。在 Bessie 於 1982 年離世後，Wishart 在隨後一年亦過世。Campell 夫婦沒有子嗣，酒廠於 Bessie 死後由其姨甥女 Helen Powell 接手管理。

既然有"正史"的話，就自不然有"野史"的了。在一般人的觀點來看，一個大學畢業不久的年青女孩子由打一份三個月的短期工轉為長工，這倒沒甚麼問題。就在四年後這個經驗不多的女孩子已可挑大樑加入營銷美國的團隊，不多久後還全面代表了大老闆，這亦可說得過去，年齡不是能力的必然關係。約十多年的光景，這女孩子已成為了酒廠經理，隨後還被委任為董事兼公司秘書，這殊不簡單。在大老闆百年之後，這和大老闆無血緣無親戚關係的人卻可繼承整間酒廠兼大宅，你說沒有閒言閒語就奇怪了，所以有傳 Bessie 和 Ian 是有非一般的關係也是無可厚非的。是真是假？這可是吹皺一池春水，干卿底事。不過這些八卦傳言，倒替這愛雷島的女王增添幾分凄美浪漫的元素，一邊喝著 Laphroaig 的威士忌一邊打聽著這些逸事，會令人引發不少的思潮。

Bessie 照片轉自 http://blog.islayinfo.com/article.php/bessie_williamson_laphroaig

倒不如喝杯老舊情懷的 Laphroaig 威士忌，幻想 Bessie 和 Ian 兩人在 Laproaig 那分不清是父女，是師徒，是僱傭還是情侶的故事。

Laphroaig Quarter Cask, 1 ltr., 48%

這款 Quarter Cask 是 Laphroaig 的一款復古威士忌，說是遵循十九世紀時期的傳統釀製的。話說在十九世紀，當時的交通運輸當然不能和今天比較，偏遠城鎮間的運輸很多時是採用騾仔的，這當然包括位於邊陲愛雷島的 Laphroaig。騾仔雖然好力又捱得，但血肉之軀負重也是有個限度的。那個時代用於運輸威士忌的酒桶的容量，約為今天常用的四份一。當時使用小酒桶的目的，純粹只是方便運輸及存放待售而已，但在小酒桶的背後，卻有多一重當時沒有預算的結果，就是容量與表面面積之比，對酒液吸取木桶精華的關係。

現代的釀酒師認為，威士忌的風味很大程度是來自木桶的。木桶的容量越細，其表面面積和容量的比例越大，即是酒液可接觸木桶的量大了，在相同陳年及其他的客觀環境底下，小酒桶內的酒液所吸取的木桶精華會比大木桶的為多。當然，好酒並不是之以木味為最主要的元素，否則直接去嚼木頭好了，這是要平衡很多的要素，包括水源，發酵，蒸餾，調配及陳年等，還要加上各項成本的計算，人家可是做生意的。說穿了，Laphroaig Quarter Cask 使用非加入木條或木刨花的方法，以較短的時間提高木桶風味，又可大打復古牌以作宣傳，正是一石二鳥好。如果釀出來好喝的話，飲家又有多一款好酒可喝，正是家家有求。

不再長篇大論了，來喝一杯最實際。樣本來自酒友的貢獻，多謝。

氣味: 煙灰，瓜皮，堅果，香草，淡然海風
口味: 蜜糖，煙燻，煙肉，堅果，海水
餘蘊: 中等長度，海水，煙蠔，木炭
結論: 香氣不算濃郁，以煙灰為主，海洋氣息不重。酒體厚實但不刺激，海洋味道顯現，蜜糖焗煙肉的味道很不錯。餘蘊重回煙灰的調子，那煙蠔的味道非常吸引。這款酒不像其入門十年陳那樣充斥著消毒藥水的氣息，卻以煙燻灰炭為主調，配合點點蜜糖燒烤的煙肉及煙蠔，實在十分好喝，正斗之選。愛雷島女王，妳的 Laphroaig 真的是了不起。