名不見經傳

不論是從前的黃金歲月，還是現在的港燦年代，香港人喝白蘭地，來來去去總是軒尼斯 Hennessy，人頭馬 Remy Martin，馬爹利 Martell 及拿破崙 Courvoisier 等的大品牌。如果你告訴他人你喝的是古堡 Otard，御鹿 Hine 或因那個有電視小生每集都不斷說 Fruity 的特輯才為人所認識的品牌的贊助商路易老爺 Louis Royer ，你有機會不是被視作無品味無錢喝不起靚干邑要充闊佬的窮L，就是被視作有特殊癖好的怪人。(說說笑吧，不要認真，正在喝"名廠"干邑的大大們，見諒)

其實不用說在舞雷公咁遠的干邑原產地法蘭西，近在骯港其實也有不少優質的干邑品牌，價錢上比"名廠"干邑要相宜。小弟現在介紹一款窮L級的 XO 干邑，價錢只是約"名廠" XO 干邑的一半而已。

Tiffon XO Fine Champagne Cognac, 700 ml, ABV 40%

Tiffon 建立於 1875 年，她擁有自己的葡萄園，除了自家出產的葡萄外，也從 350 個葡萄園買入葡萄，以應付生產需求。根據既過時且無證據支持的資料所得，其每年銷量為 150,000 瓶 VS 3星 ，30,000 瓶 VSOP，10,000 瓶 Napoleon，5,000 瓶 XO 及少量精品級特別品項。小弟介紹的這款 XO 干邑，據聞是從來自大小香檳區由十五至二十五年陳的原酒調配而成。

到底這瓶窮L級的 XO 是否如高級飲家所認為的不值一嚐呢？

氣味: 豐厚果香，微帶花香，堅果，以其 XO 的級別，比想像中略淡
口味: 非常豐富及複雜，果甜，花蜜，堅果，香草及蜜餞紛至沓來，惟尾段橡木有點過重
餘蘊: 中等長度，比預期中略短，但仍然持續其複雜的味道
結論: 先不理會其招紙上印上的 XO 名號及其成本較高的 Fine Champagne 原酒，單以酒質計，雖有點瑕疵，但已是非常精彩，以價論值，認真超值。酒瓶頗精美，瓶塞還是用金屬製成配上木塞，包裝上頗為認真。小弟分別於灣仔，佐敦，深水埗，荃灣及大圍地區屈指可數的數間辦館酒行見過這個品牌的干邑發售，但看上去似是賣剩的貨尾，價錢方面差距頗大，有興趣的不妨掏掏寶。

媽媽咪呀白蘭地

很多人一說起葡萄白蘭地，不期然的便會想起法蘭西。其實有種植葡萄的地方，基本上都會生產葡萄酒; 有生產葡萄酒的地方，因利乘便，很多時也會生產葡萄白蘭地的。除了法國之外，世界上很多地方也有生產葡萄白蘭地的，其中以美國及西班牙較為出名。

說起意大利葡萄白蘭地，對白蘭地有認識的飲家可能第一時間會想到 Grappa。 Grappa 是渣釀白蘭地 Pomace Brandy 的一種，原本是農民物盡其用將釀酒後餘下的剩餘物資如榨汁後的葡萄渣，葡萄籽及枝梗等進行發酵後再蒸餾而成。這些原本是農民的下欄，今時今日將產區及釀酒方法進行規範，換上精美的酒瓶，再透過市場行銷手法，Grappa 的售價分分鐘比"正印"的葡萄酒更加昂貴。

小弟以下要介紹的意大利葡萄白蘭地，並不是那些盛在美倫美煥的水晶瓶內的渣釀白蘭地 Grappa，而是用一般葡萄酒蒸餾而成的葡萄白蘭地:

Girolamo Luxardo 12 years Brandy, Italy, 750 ml, ABV 40%

Girolamo Luxardo 這個品牌的葡萄白蘭地在香港的能見度很低。其實 Girolamo Luxardo 這個品牌主力生產利口酒 Liqueur, Liqueur 主要用於調製雞尾酒之用，在香港有不少酒行有售這個品牌的多款 Liqueur，如 Maraschino，Sambuca dei Cesari 及 Amaretto di Saschira 等。小弟對雞屁股沒甚研究，只是在酒行見過這些酒，僅僅認得這些名字而已。

這款白蘭地標示十二年陳，雖則沒有說明"陳"在那裡，推想也是"陳"於木桶的吧。只按陳年計，這款十二年陳的白蘭地比很多知名品牌的法國干邑的 VSOP 都更老舊陳年，牌面上頗為好看。各位飲家當然非常明白陳年並不是主宰酒質的一切，陳年只是一個可量化的客觀資料而已。現在開瓶嘗嘗其酒質如何吧!

氣味: 花果香氣，焦糖，近似甘草的香料氣味
口味: 果甜，蜜糖夾雜焦糖，輕輕的木質味，近似肉桂的香料味道，溫暖感
餘蘊: 較短，主要延續焦糖及香料的味道
結論: 香氣及味道上的層次較薄，亦頗為單調。幸其柔順度不錯，有別於干邑的香料味道頗有特色，其售價亦不算貴，買瓶來一嘗以擴闊品飲經驗亦算不錯。

帝王不見了

事頭婆是骯港在97前的坐館，雖則沒有甚麼實權，好歹也算是帝王階層。然而97之後，坐館之位已換上理論上有福共享的呀爺，甚麼帝王之類的東東俱往爾。所有皇冠嘜等的帝王之徽被視為當年喪權辱國之禁忌，悉數已被換上紅太陽或爛茶花。至於座落在賓賓廣場的那尊篤眼篤鼻的帝王銅像，在呀爺不日解放賓賓廣場之後，呀爺為全力支持骯港正苦的環保政策，帝王銅像應該會被放置垃圾分類回收桶，然後送去進行循環再造，鑄造成毛呀東銅像，放置禮笨府內，供港燦大年初一上頭注香，以分流疏導黃大仙的人潮，是為一利民舒困之德政也。

9uped，轉入正題:

Dewar's 12 years Special Reserve, 750 ml, ABV 40%

Dewar's 這個品牌在華文地區是喚作"帝王"的，但除了那個代表它是皇室供應商的皇冠嘜之外，從 Dewars 這個名字的字義到包裝招紙上也找不到"帝王"的影蹤，真的是帝王不見了。

Dewar's 是調合威士忌，由 John Dewar & Sons Ltd. 生產，公司名下還有 Aberfeldy 蒸餾廠，有理由相信 Aberfeldy 是 Dewar's 的麥芽原酒之一。Dewar's 系列計有無陳年標示的白牌 White Label，十二年陳，十八年陳與及頂級品項 Signature。Dewar's 強調他們獨特的 Cask Marriage 技術，即是將配方中的麥芽及穀物原酒調配好後並不會即時裝瓶，而是將調配好的酒液注回木桶，進行多一次的木桶陳年，是為 Double Ageing，他們認為此舉可使不同的麥芽及穀物原酒融合一致，令酒質變得更為和諧，云云。

來，一會這個無影無蹤的帝王~

氣味: 清新的李子等的水果，花蜜，新鮮的樹木氣息，丁點香草及石南
口味: 果甜，麥芽糖，清爽的橡木芳香，點點柑橘味道，酒體頗為圓潤扎實
餘蘊: 中等長度，主要延續果甜及清香的橡木
結論: 雖則味道層次稍薄，但素質比預期中為佳，清爽圓潤，芳香怡人，在這個濕熱的季節中，令人喝起來更加愜意。這款酒能見度尚算高，不少辦館酒行有售，價錢比同級的 K 歌之王 JW 黑牌及芝華士略為廉宜，值得一嘗。

法國名釀 高高在上

這是一句來自一個老舊電視廣告的"士撈緊"，各位能否猜到這是那個品牌的"法國名釀"？

古寶 XO ?

對! 你猜對了! 古寶 XO 的廣告曾見於八十年代的電視廣播，小弟亦相信八十年代是古寶 XO 的黃金年代。到了今時今日，不要說"八十後"了，就算是"七十後"甚或"六十後"對這個品牌也沒多少印象了。古寶 XO 的廣告已消失於廣告媒體二十多年了，但這品牌今天尚未絕跡於香港市場，古寶 XO 在辦館酒行及某超市的少部份分店仍然有售，聽聞亦有一定的銷量。無他，約四百港銀便有一瓶 XO 干邑，不論好不好喝，起碼也是好看的吧!

或許你會問怎麼一瓶 XO 只售約四百港銀那麼筍(香港含稅零售價)，那些知名品牌的動輒也要上千元。答案是除了宣傳及上架等費用成本之外，XO 也者，按法蘭西的干邑官方機構 BNIC 訂明，符合干邑區 AOC 要求的白蘭地，瓶中最新的酒於木桶陳年不少於六年，便可以標籤 XO 的級別發售。雖則老舊陳年不一定等同素質同步上升，但價錢跳步上升卻是一定的了。至於古寶 XO 的情況是如何的呢？請各位客官自行判斷好了。

由於有關古寶 Courbet 這個品牌的資料不多，個人推斷古寶應該不是釀酒的酒莊，甚至連裝桶儲酒的也不是，很大可能是酒商物色當地酒莊釀成的干邑自行調配裝瓶標籤出售的。根據包裝上的介紹，這瓶酒是由大小香檳兩區及良林區 Bons Bois 的干邑調配的，當然貴價的大香檳區與相對廉宜的良林區干邑所佔的成份多少，這應該是"最高機密"，外人不會得知。至於陳年方面，這真是非常精彩了，其精彩之處不是其真實的陳年狀況，而是其文字的藝術，小弟現節錄其中有關的一段，供各位觀摩:

"Because of many years of ageing in casks, COURBET XO Cognac has developped a smooth and subtle taste which can only be expected from a Cognac of more than 25 years of old."

這段文字的應用技巧，的而且確是"高高在上"，值得學習。

說了那麼多，這瓶只需約四百港銀的 XO 級干邑法國名釀，其素質是否真的高高在上的呢？來! 開瓶見真章!

Courbet XO Cognac, 700 ml, ABV 40%

氣味: 葡萄乾，肉桂，有點酒精感
口味: 果甜，焦糖，香料，橡木，雖然較單調，但尚算柔順
餘蘊: 短至中，主要延續香料及橡木的味道
結論: 酒質不算突出，香氣及味道較為單調，但酒質尚算柔順，亦沒有太濃厚的"味精"感。不過以約四百港銀的售價來算，以知名品牌的 VSOP 的二百多三百元的價錢比較，是有點偏高。但古寶 XO 好歹也是 XO 級高高在上的法國干邑名釀，這瓶酒以這個價錢來算也算是飲得過的。

經典廣告欣賞 古寶 XO 法國名釀 高高在上
1984 年
1985 年
1986 年
1988 年