愛爾蘭身，蘇格蘭心

有說威士忌最先是於愛爾蘭出現，由愛爾蘭的僧侶經蘇格蘭的愛雷島再傳至高地大陸，成就今天的蘇格蘭威士忌。雖則兩地的威士忌有莫大的歷史淵源，但兩者的風格卻是大不相同。

一般來說，愛爾蘭威士忌有以下的特點:
1) 少用燃燒泥煤直接烘乾麥芽，少有泥媒煙燻風味。
2) 混有"純銅壺蒸餾 Pure Pot Still"的原酒 (將以麥芽及穀物釀成的 Wash 混合一起於銅壺蒸餾)
3) 純銅壺蒸餾及麥芽原酒部份進行三重銅壺蒸餾
4) 現今多以調合威士忌的方式裝瓶，一般由純銅壺蒸餾，麥芽原酒及由連續式蒸餾器製作的穀物原酒調配，多以 ABV 40% 的酒精度裝瓶。

一般的愛爾蘭威士忌的酒體較為純淨，口味清爽，其風格有異於其蘇格蘭姊妹的煙燻泥煤厚重風味。

小弟現在要介紹的一款愛爾蘭威士忌，可說是與"傳統"的愛爾蘭威士忌大異其趣。

Connemara Single Malt, Peated, Cask Strength , Irish, 700 ml, 58.8%

這是一款由愛爾蘭 Cooley 蒸餾廠生產的單一麥芽威士忌，採用二次銅壺蒸餾，還要是泥煤風味及桶裝濃度裝瓶，這根本上就是傳統蘇格蘭風格的威士忌。你覺得這款愛爾蘭身蘇格蘭心的威士忌，是否很有趣呢？來一嚐其風味，看看是否也是很有趣吧!

氣味: 煙燻，焦油，烤木，青草，雲呢拿，蘋果
口味: 蜜糖，核果類果甜，咖啡豆，碘酒，雲呢拿，甘草
餘蘊: 稍長，烤咖啡豆，煙灰，香料，橡木
結論: 氣味上雖然有多種的焦烤味道，但不刺鼻，表現柔和。酒液入口力量充足，層次及味道展現得不錯。餘蘊算長，綿密，回甘的多種味道表現甚佳。這款酒的泥煤風格，可不是海島類型的，主要為焦烤煙燻為主，拿捏得很好，提供恰如其分的特別風味，好酒。不過如果是矇瓶試酒的話，小弟怎樣也不會想到這是一瓶來自愛爾蘭的威士忌。

強勁的達摩

達摩大師除了佛學精湛，傳說中也是武藝高超的，以強勁來形容他，絕不為過。小弟乃凡夫俗子，當然不明佛理，亦手無搏雞之力，於武藝也無緣。小弟還是會一會以下這來自蘇格蘭，同樣是強勁的達摩實際一點。

Dalmore 10 years, 1994/2005, Cask No. 1393-1394, Chieftain's, 700 ml, 63.5%

這是由 Ian Macleod 裝瓶的 Dalmore, 一九九四年蒸餾，由兩桶調合，二零零五年裝瓶，總數為六百瓶，標示為十年陳，酒精度高達 ABV 63.5%，和一般新酒裝瓶時的酒精度差無幾，未喝已經感覺到其"強勁"的力度了。這款酒獲 Jim Murry 在他的 Whisky Bible 2009 中給與 95.5/100 的高分。這款酒既有特色，又有大師的加持，怎不叫人充滿期望？

氣味: 檸檬，香蕉皮，香草，忌廉，青草，漿果，鹽焗果仁
口味: 香草，忌廉，椰子，漿果，蛋糕，多士，香料
遇蘊: 中等長度，黑咖啡，蛋糕，木質，丁香
結論: 這款酒的酒精度非常之高，但沒有刺鼻氣味，雖不算濃厚，但各種香氣可供細辨。酒液入口力量非常充沛，油感，有灼熱感但不致令人不適。餘蘊味道豐富，表現細緻。這款酒從酒色及味道都是波本桶的風格，和標準版的十二年陳達摩比較，可說是大異其趣。說回這款酒，層次佳，平衡好，雖未有令人一喝難忘之感，但無論如何，這款酒也是正斗之選。

日本威士忌之緣

座落於 Elgin 鎮內的教堂 Lann Marnoch，是以記念一位名為 Marnoch 的聖徒而命名的。Lann Marnoch 為法語，隨著時日流逝，這名字亦變為與英語發音相近的 Longmorn。這所由 John Duff, George Thomson 和 Charles Shirres 於一八九三年籌劃，投資二萬英鎊，於一八九五年建成，廠址靠近這所教堂的蒸餾廠，便以 Longmorn 為名，開始營運。

Longmorn 的廠址靠近河流，水車提供研磨麥芽等工序的動力;所用的原料麥芽和用水及燃料泥煤均來自當地，減省運輸成本;此外，還有鐵路到達廠房附近，方便對外營銷。當時正值威士忌的黃金年代，Longmorn 佔盡天時地利，開業只兩年光景，便已踏上軌道。

創辦人之一的 John Duff 開始心雄，於一八九七年將所有股份買下。他再斥資萬六英鎊獨資建立 Longmorn 二廠，亦即是 BenRiach。奈何他實在太靚仔了，在高峰期買下股份及斥資建立新廠後的翌年，即一八九八年開始，除著 Pattison Crisis 的影響，威士忌市場大幅下滑，John Duff 面臨資金周轉的困難，於一九零零年要將新廠 BenRiach 抵押給銀行，後來更要閉廠。隨後的日子，威士忌市場持續衰退，John Duff 最後於一九零九年宣告破產，Longmorn 也同時進入休停。

這個故事，是不少創業人士的寫照。他人事後孔明便說沒有看清前景，心雄累事，永不翻身。捱得過的，便說自己一早預知，那只不過是一時波動，掘得第一桶金，錢搵錢，此後一帆風順，名利雙收。時也命也，成王敗寇。

說回 Longmorn，在休停了近五年之後，於一九一四年被 J.R. Grant 收購並復產。Longmorn 的重生，亦對遠在亞洲的日本成為今天世界威士忌舞台的要角之一有莫大的淵源。被稱為日本威士忌之父的 竹鶴政孝 Masataka Taketsuru，於在英國留學修讀化學期間，卻鍾情於威士忌的釀製，在走訪多間酒廠叩門學藝均吃閉門羹後，於一九一九年獲 Longmorn 的酒廠經理收留，還傾囊相授，竹鶴正孝回國後，和三得利 Suntory 公司的創辦人鳥井信治郎合作建立了日本第一所威士忌蒸餾廠 - 山崎威士忌蒸餾廠，開展了日本威士忌的新一頁。竹鶴正孝在離開三得利後其自行建立的余市 Yoichi 蒸餾廠，正正就是以 Longmorn 蒸餾廠作為建廠的藍本。

Longmorn 現在是 Pernord Ricard 旗下的一員，是一間現代化的蒸餾廠。竹鶴正孝當年參照 Longmorn 建立的余市 Yoichi 蒸餾廠，包括了其傳統的燃煤直火加熱式蒸餾器。蘇格蘭的蒸餾廠由於成本效益及技術控制與及環保法例的原因，紛紛已轉用蒸氣間接加熱式蒸餾器。Longmorn 於一九九四年開始轉用蒸氣間接加熱式蒸餾器，算是最後一批放棄使用燃煤直火加熱式蒸餾器的蒸餾廠了。在二零零五年，最後一間使用燃煤直火加熱式蒸餾器的 Glendronach 亦已轉用蒸氣間接加熱式蒸餾器，拆卸下來的燃煤直火加熱式蒸餾器還賣了給日本，於此燃煤直火加熱式蒸餾器在蘇格蘭的威士忌工業已成為歷史。有趣的是有不少日本的蒸餾廠還是使用燃煤直火加熱式蒸餾器的，有些還自豪地將"石炭直火蒸餾"六個大字大刺刺地印在其出品威士忌的標籤上，這當然包括其可算是徒弟的余市 Yoichi 蒸餾廠。

小弟品飲的這款 Longmorn 是由 Berry Brothers & Rudd 裝瓶的，一九九七年蒸餾，二零一一年裝瓶，單桶，桶裝濃度，非冷凝過濾，上佳的裝瓶規格。

Longmorn 1997/2011, Cask No. 163309 (BBR, 700 ml, 56.7%)

氣味: 花蜜，啤梨，雪梨，新鮮的紅蘋果，忌廉，雲呢拿，鹽焗果仁
口味: 罐頭梨，忌廉，海綿蛋糕，棉花糖，雲呢拿，堅果
餘蘊: 中等長度，奶油，雲呢拿，橡木
結論: 氣味非常吸引，各種鮮果的香甜氣味，襯上甜點的香氣，再加上焗果仁的點綴，精彩!酒身柔順，油感，延續氣味的架構，但甜點的味道加強了，堅果的味道平衡過甜的感覺。餘蘊也是同一的風格，加入了橡木的味道進一步平衡甜膩感。這款酒可以用鮮果雲呢拿忌廉蛋糕來形容，雖則是桶裝濃度酒精度達 ABV 56.7%，但在享受這款酒的時候你不會發覺這麼高的酒精度，很容易便會喝多了的。這款酒的各方面表現的風格一致，平衡度甚高，唯一是甜品的味道稍重，對我等男人老狗來說是甜了一點，不過綜合而言這款酒是一等一的好酒，正斗之選!

家族蒸餾廠

很多的蘇格蘭威士忌蒸餾廠最初都是由個人或家族所建立，經過百多年的市場及經濟變遷，不少都已被企業併購。現今大部份的威士忌蒸餾廠已經由大財團或企業所擁有及經營，有些甚至由外國財團企業所持有，如印度的 Dalmore 和 Jura 及日本的 Bowmore 等等。到了現在這個財閥當道的世代，在蘇格蘭仍然由家族擁有的蒸餾廠已經是寥寥無幾，小弟現在要介紹的一款威士忌，就是其中一間由家族擁有的蒸餾廠的出品。

Glenfarclas 105, 700 ml, 60%

Glenfarclas 格蘭花格最先由一名農戶 Robert Hay 於一八三六年所建，到了一八六五年，蒸餾廠由創辦人的遺產執行人 John Grant 繼承，到了一八九五年，蒸餾廠轉由 Glenfarclas-Glenlivet Distillery Co. Ltd. 經營，Grant 家族擁有一半的業權，另一半則由 Pattison, Elder & Co. 所持有，酒廠於隨後一年開始重建。Pattison, Elder & Co. 於一八九八年破產，隨著這公司的破產，觸發了蘇格蘭威士忌酒業的大災難，在隨後的數十年，不少的威士忌酒商及蒸餾廠相繼倒閉，這事件被名之為 Pattison Crisis，到了今天這歷史仍然被業界引為警世故事。

所謂的 Pattison Crisis，套用今天的用語，就是過度借貸的泡沫危機。Robert 及 Walter 的 Pattison 兩兄弟善於投機，他們看中一八八零及九零年代威士忌市場的飛快發展，於是便運用他們的利害宣傳及集資技倆，於短時間內成功從市場籌得大量金錢，就於一八八九年便在股票交易市場集資得十萬英磅，在當年來說這是一筆非常鉅大的資金。Pattison 兄弟所得的資金並不是用來投資於威士忌實業，而是用於投放於宣傳上，以吸納更多的資金。他們的宣傳技倆可真利害，除了傳統的印刷媒體外，他們使用了約五百隻受過訓練會重覆說"Buy Pattisons"的鸚鵡，到各大市場及商店展示進行宣傳，不要說在百多年前的當天，在充斥著各式電子媒體的今天來看，這也是一個令人眼前一亮的好點子，Pattison 兄弟的確是有本事的。宣傳雖則是耗資之事，但總也用不到所籌得鉅款的多少吧，那麼資金到那裡去了？當然是用於 Pattison 兄弟的奢華生活上去了，這還要問的嗎？

資金越滾越多，生活越見奢華，錢也散得更快，泡沫已漲大到一觸即破的臨界點。正所謂花無百日紅，市場及經濟也是一樣。就在經濟後來開始轉差，威士忌的需求下降，不少財主紛紛想套現，但發覺 Pattison 的公司基本上無實業及有價的資產，只得空殼一個，於此泡沫全數爆破，Pattison 兄弟及其公司固然要破產，兄弟兩人還要啷噹入獄，但不少投資者也已經血本無歸，在缺乏資金及市場轉差加上信心盡失的多重打擊下，不少威士忌酒商及蒸餾廠不是紛紛結業，就是被還有實力的酒商或財團併購重組，從此蘇格蘭威士忌酒業進入了一段很長的寒冬。

雖則 Pattison 公司佔有 Glenfarclas 的一半業權，但這 Pattison Crisis 並未對 Glenfarclas 造成重大的衝擊，Grant 家族反而藉此全面收購 Pattison 公司擁有的 Glenfarclas 股份，成為了全面擁有 Glenfarclas 的業權人。在隨後的一段時間，酒業隨著戰爭及經濟等有起有跌，不少的酒商及酒廠也被財團及企業併購，以企業集團的方式營運。雖則 Glenfarclas 今天已經是以企業形式運作，但其核心業權仍然由 Grant 家族所持有，在今天蘇格蘭的酒業來說，這可算是異數。

歷史說到這裡好了，是時候一嚐這近乎桶裝濃度的 Glenfarclas 105 了。酒名上的 105 是指 105 UK proof，即是英制的酒精度，換算為 Alcohol By Volume (ABV)，約等於 60% 的酒精度。這瓶酒是新版的，舊版的是沒有陳年標示，而這新版是有標上十年陳的。

氣味: 蜜糖，乾棗，葡萄乾麥飽，多士，肉桂
口味: 出爐麵包，蜜餞，乾棗，拖肥，朱古力
餘蘊: 中等長度，黑咖啡，多士，拖肥
結論: 標準雪莉桶風格，氣味上沒有想像中濃郁，不過亦沒有刺鼻酒精氣味。酒體厚實，力量充沛，雖則酒精濃度達 ABV 60%，但入口沒有過份的灼熱感，相反頗為柔順，餘蘊延續口味，整體平衡度甚高，唯層次上稍薄，亦沒有令人難忘的特色，飲得過之選。