高低之間

有人說做人做事最好取中庸之道，凡事不要去得太盡，走得太極端。之不過在商業上來說，這正是在”路中央 Middle of the Road 的表現，是市場定位的大忌。例如以辦餐館為例，一心要定位高格調的，卻又租不起有錢L生活圈內的鋪位;不談位置了，計劃以出品取勝，但想賣高級日本菜卻只有能力入土炮食材，有錢L是不會看得起這些偽日本菜館的，哈日窮L當然花費不起，寧願去 "明X回轉壽司" 破地獄，正是兩頭唔到岸。辦餐館來說，一是貴到盡，香港大把有錢L，只要餐館夠型夠格名字響有話題性的話，是不愁沒有生意的。要不然是平到貼地，雖則 "X將回轉壽司" 的食物有資格可直入將軍澳，但仍然受到一眾MK的歡迎，無他，幾兜野任食日本特色創意新奇壽司如紅豆軍艦等，在 MK 界可算是聲名顯赫。

小弟可不是甚麼商業才俊，以上只是拾人牙慧，實在沒有資格在此拋書包。其實小弟要說的，是 Glengoyne 這一間麥芽威士忌蒸餾廠。Glengoyne 位處蘇格蘭威士忌產區的高地 Highland 與低地 Lowland 之間，嚴格來說她是屬於高地的。Glengoyne 原廠頗為 "小巧"，蒸餾廠建於繁忙的馬路旁，製好的酒經由地下管道送往馬路對面的倉庫儲藏。有人笑說 Glengoyne 的酒於高地蒸餾，但於低地陳年。以上資料是左拼右嵌得來，信不信由你。

雖則其地理位置尷尬， Glengoyne 仍是屬於高地的蒸餾廠，她可是很在意其高地的”地位”，其出品風格一向都是地道高地風格。在其最近的一次改動包裝及標籤上，其包裝及標籤上的語句 "Single Highland Malt Scotch Whisky" 中 Highland 的字眼的位置作出改動，變為 "Highland Single Malt Scotch Whisky”，強調其高地威士忌的位置。低地的威士忌很不濟嗎？當然沒有這回事，低地的威士忌雖不及高地的出名，其威士忌品質可與所有產區匹敵的，須知不出名並不等於差的。. Glengoyne 的威士忌一向都是高地風格，高地就是高地，絕不含糊，可不要 "Middle of the Road"，懶有 guts 的賣弄勞雜子 marketing 劣技如來個 "士撈緊" 說 "高地的雄渾中內含低地的清雅"，如果真的如此的話，那麼就真的只有 "含" 的份兒了。

說了那麼多”低低地”的廢話，是時候要介紹一款來自這位處高地最南端的 Glengoyne 的出品了。

Glengoyne 17 years, 700 ml, ABV 43%

這瓶酒是改版前的出品，其包裝及標籤上仍然是用 "Single Highland Malt Scotch Whisky" 的語句及有英國皇家供應商的標誌。值得一提的是雖則 Glengoyne 強調是高地威士忌，但她卻採用有別於一般高地威士忌蒸餾廠或發麥廠的方法以焙乾麥芽。一般的高地威士忌蒸餾廠，尤其是海島區的，傳統上都是用燃燒泥煤來焙乾麥芽，此舉造就了普遍蘇格蘭威士忌的獨特泥煤煙燻風味。Glengoyne 卻別具一格的使用暖風吹乾麥芽，使麥芽免受泥煤煙燻的影響，以保留麥芽原酒的原本風味。到底這以風乾麥芽所釀製的威士忌的滋味是如何的呢？來，開瓶一嚐吧!

氣味: 香濃，花蜜，葡萄乾，蘋果
口味: 豐厚，蜜餞槳果，糖煮蘋果，柑橘，堅果，橡木
餘蘊: 長，主要延續堅果及橡木的味道
結論: 香氣表現甚佳，香濃而不過重。酒體厚實，入口酒味較烈，後轉趨柔和，甜美雪莉桶滋味。堅果及橡木的木質味道柔順和諧，一直延續至收結。這酒無論在香氣，口味及餘蘊三方面的表現俱佳，絕對是一款正斗的好酒!

順風

以前的人不是輕易有機會出國的，無論是短暫的旅行探親，一別數載的”浸鹹水”，更不要說嫁金山呀伯移民了，親朋好友總也會到機場送行的，雖則是乘搭飛機不是乘船，一句”祝你順風”的祝福語，雖然例牌，但聽者也是聽得窩心的甜的。

小弟以下要介紹的威士忌，按個人推算，有機會是那個送機年代出廠的老傢伙，從其背標上代理商那個七位數字的電話號碼，可以推想這瓶酒應該已有一定”年紀”的了 (香港電話號碼由一九九五年起由七位數字轉為現在的八位數字)。

Cutty Sark 12 years, 750 ml, ABV 43%

Cutty Sark 威士忌這個品牌在華語地區是喚作"順風"的，在餞行飯局上點一瓶來喝的確是應景的。

Cutty Sark 原本是一艘建於 1869 年的英國商船的名字，她有不少逸事及傳奇，其中一項是她曾被稱作是航速最快的商船，在她”退休”後，Cutty Sark 被保存下來，成為一艘船的博物館，可惜的是她於二零零七年五月二十一日發生的一場大火中被嚴重焚燬，籌集資金復修的籌旗工作聞說到現在還在進行中。

Cutty Sark 調合威士忌於一九二三年三月二十日面世，由 Berry Brothers & Rudd (BBR) 營銷，這是一款輕清口味威士忌，有別於當年時興的厚重口味威士忌的調合威士忌，在當年來說是一種突破，其營銷團隊找來了一位當年於倫敦有名的藝術家 James McBey 為這款新口味的威士忌命名及設計商標，James 提出採用當時獲不少新聞報導的歸航傳奇快船 Cutty Sark 的名字為名，並以該船的外型設計商標，以表達其新威士忌新口味的突破，獲營銷團隊同意，於是拍板定名及採納該商標。

Cutty Sark 調合威士忌系列計有 Original, Black， 12 years，15 years，18 years及 25 years。此外，Cutty Sark 亦有一款調合麥芽威士忌 (Blended Malt) 的。這品牌的威士忌在香港很少見，就算是香港 BBR 的總壇亦只有入門版的 Original 發售，其他的酒款更不用說了。BBR 擁有的 Cutty Sark 威士忌品牌於二零一零年初賣了給 Edrington 集團，但 BBR 同時又從 Edrington 集團買入 Cutty Sark 威士忌的主要麥芽原酒 Glenrothes 的現有及以後生產的存酒與營銷權，但 Edrington 集團仍然保留 Glenrothes 蒸餾廠的擁有權，有趣的交易。

現在就開瓶一嚐這款以傳奇之船為名的酒，看看酒質是否一樣的可稱傳奇。

氣味: 淡泥煤，藥草，木頭，有點酒精感，氣味較淡
口味: 蜜糖，淡泥煤，輕煙燻，薄荷，香草，橡木
餘蘊: 中等長度，蜜糖，薄荷，橡木
結論: 香氣較淡薄，那土地氣息的淡泥煤不合我口味，氣味上表現不算佳。入口蜜糖甜潤，味道尚算融和。餘蘊味道延續不錯，沒有和口味上的不協調。這款酒口味上比想像中厚，雖則香氣表現較弱，但味道及餘蘊上挽回分數，加上她名字背後故事的感情分，這酒也算是飲得過。

在喝著這酒的時候，唸著"順風"她這個中文譯名，不期然聯想起那個啟德機場的年代，當年電視劇中父母送子女上機去”浸鹹水”，當母親角色的總也會喊苦喊忽的。現實中有親友出國旅行回來後，在未來數年的不同聚會中總會重覆聽到那些親友的旅遊經歷。時代不同了，現在”浸鹹水”的金叵羅，每季都總會回港"度假"及"補貨"。有錢 L 甚至可以隨時飛到外地茶煙酒飯，今天在倭國吃有內臟甘苦味的秋刀魚，下月到紅衫軍大本營做"士巴"，在回港後甚至於旅途中已透過不同媒介發表遊誌食評，如在朋友聚會中有提問遊歷的話，當時人總會說"個日係候機室咪上左"面書"囉，上個月囉喎？呀，下星期我去沖繩食海葡萄，你有無晌沖繩食過海葡萄？....我只知道我現在正吃著酸葡萄.....

大香檳四重奏之珍藏

繼大香檳四重奏的琥珀之章後，現在到珍藏這一章的演出了。

Pierre Ferrand Réserve Grande Champagne Cognac, 200 ml, ABV 40%

Pierre Ferrand 對她出品的熱誠，除了前文提及 Pierre Ferrand 在稀釋原酒及裝瓶所採用的耗時費力的方法上可見一班，Pierre Ferrand 在製酒的其他過程中也是非常用心，例如他們的酒田不採用農藥，採用特別的木桶換板技術，將使用一段日子的舊桶換入部份新的木板，解決舊桶缺乏橡木鮮活味道之餘又可避免新桶橡木單寧過重的問題，雖則功夫多了，但能平衡橡木對酒的影響，發揮木桶陳年的最佳效果。

這款 Réserve 是二十年陳的大香檳干邑，比 Ambre 陳年時間多一倍，二十年陳的干邑屬於高級酒品了，小弟對這款干邑是有一定期望的。

氣味: 甜美花香，葡萄糖，李子，杏仁，香草
口味: 豐厚，香甜花蜜，槳果皮，果仁，香草，柔順橡木
餘蘊: 中等長度，柔和，主要延續香草，槳果皮及橡木的味道
結論: 香氣非常誘人，酒體厚實但不失柔順，餘蘊令人回味。調子上和 Ambre 相同，但更厚更順更有層次。整體表現非常優秀，正斗之選!。

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大香檳四重奏之琥珀

繼大香檳四重奏的序章之後，現在是第一章琥珀演出的時候了。

Pierre Ferrand Ambre Grande Champagne Cognac, 200 ml, ABV 40%

Pierre Ferrand 並沒有採用大部份酒商使用 BNIC 認可的陳年標示方式，即 VS， VSOP 及 XO 等。Pierre Ferrand 標準系列的酒款，按陳年時間由低至高為 Ambre， Réserve， Esorit des Dieux 及 Selection des Anges，另外珍品級的有 Abel， Ancestrale 及 Collection Privée 的年份干邑。

這款 Ambre 是 Pierre Ferrand 系列的入門版，是十年陳的大香檳干邑，作為認識這系列干邑的媒介，是一個不錯的選擇。喝年輕的入門酒款，可以在橡木味道之外，細味葡萄蒸餾原酒的風味。

氣味: 濃厚花香，李子，杏仁，香草
口味: 香甜花蜜，果仁，香草，橡木丹寧
餘蘊: 略短，主要延續香草及橡木的味道
結論: 香氣頗吸引，但口味上層次較單薄，而餘蘊上又比口味上來得單調。話雖如此，整體上表現尚佳，在先入為主之下對這酒有過高期望，但平心而論，以十年陳的干邑來說，這酒是飲得過的。

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大香檳四重奏之序章

標題所說的大香檳四重奏，是小弟現在介紹一套四款的大香檳干邑

Pierre Ferrand Grande Champagne Cognac
Ambre, Réserve, Selection des Anges 及 Cigare Réserve
每款一瓶，每瓶 200 ml，ABV 40%

Pierre Ferrand 建立於 1702 年，於大香檳區擁有自己的葡萄園。小弟在書本的介紹中認識這間酒莊，並對她很有好感，很有興趣一嚐這酒莊的干邑，就算是最基本的入門版，也會很滿足的了。到底這酒莊有甚麼特別吸引著小弟？且引述書中提及的特別事例給各位看看，便會明白的了。

標準的干邑裝瓶酒精度為 ABV 40%，二三十年陳的原酒於出窖時酒精度有五十多度，酒莊或酒商一般會加入蒸餾水進行稀釋後才裝瓶，這是正常不過的製作過程。Pierre Ferrand 卻採用另一種耗時費神的方法去進行原酒稀釋，他們將蒸餾水注入陳酒三十年的橡木桶至半滿，桶內的水會吸收之前滲入橡木桶木板內的舊干邑，待上半年後，桶內的水便會變成酒精度約二十度的”淡干邑”，用以稀釋原酒之用。這還未算是真正的耗時費神，稀釋原酒的程序是相隔每三個月至半年的時間才加入少量的”淡干邑”以減低約 3% 的酒精度，整過稀釋原酒的程序可達三數年的時間。在現今的商業運作角度來看，這酒莊可以說是”唔係出來撈的”。 Pierre Ferrand 那種”唔係出來撈的”的精神，還要延續至入樽程序，他們會先用少量相同的干邑注入空瓶以”清洗”瓶子後才正式將酒入樽封裝，以確保酒中沒有任何”雜味”。

看完以上的介紹後，你會否和小弟同樣的心動，有衝動去找一瓶 Pierre Ferrand 的干邑來品嚐，以鼻子及舌頭去體會他們那種以酒為中心的”藝術家精神”呢？不過可惜的是，可能是小弟孤陋寡聞，欠缺人脈網絡，在小弟所知於香港的銷售渠道上一直看不到這品牌干邑的影蹤，未能一親香澤。幸好小弟在一次在出 trip 期間，於”機緣巧合”的情況下，找到了這品牌的干邑，還要是一套四款不同陳年的 200 ml 瓶裝，可以貪心地嚐遍四款由年輕到老舊陳年的佳釀，真的要高呼”哈你老呀”!

好酒是要慢慢品嚐的，小弟會相隔一段時間才會開一瓶酒來細味，各位要欣賞整場的四重奏，可要有點耐心啊!

(後記: 希望不會希望越大，失望越大。要知道”藝術家精神”也不是甚麼素質上的保證)

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